Как называется неспешная поездка по дикой африке. Путешествие по африке

Африка – континент достойный
отдельного внимания. Он еще известен
под названием «Темный Континент»,
поскольку в течении длительного
периода практически ничего не было
известно об этом континенте из-за его
почти непригодной для жилья
местности. Самое горячее место в мире,
Эфиопия, находится именно на
африканском континенте. Африка также
очень богата минералами. Девяносто
пять процентов всех алмазов мира и
более чем пятьдесят процентов золота
привозят именно из Африки. Это дом
невероятно разных людей, животных,
климатов, и захватывающих мест. Среди
ученых бытует мнение, что именно в
Африке появились первые люди на
земле.

Не ходите, дети, в Африку гулять! – каждый эти строки с
детства знает. Ан нет, так и тянет увидеть все своими
глазами – и горилл, и крокодилов. Тем более что сегодня это
вполне доступное развлечение. И захватывающее
путешествие в Африку может стать самым запоминающимся
в жизни.
Львы и
Килиманджаро царственная
картина

Вулкан Килиманджаро.

Определить географические координаты вулкана.

африканские слоны на фоне Килиманджаро

Килиманджа́ро - высочайший и потенциально
активный вулкан Африки, находящийся на северовостоке Танзании, высочайшая точка континента.
Высота над уровнем моря: 5 895 м
У Килиманджаро не было документированных
извержений, но местные легенды говорят о
вулканической активности 150-200 лет назад.
Определите температуру на
вершине Килиманджаро, если у
подножия температура +24
градуса.

Кения
Описать
географическое
положение Кении

Отправимся на сафари в Кению. Не пугайтесь, сафари – не
охота, а большая прогулка по заповедникам дикой
природы, где можно встретить животных, что называется
лицом к лицу. На сафари едут на машине с опытным
гидом, вооружившись фото- или видеокамерой.
Фото-сафари. Ни
одно животное не
пострадает!

Сафа́ри (араб. ‫ - سفر‬путешествие) - первоначально
охотничьи поездки по Восточной Африке, на которых
убивались крупные животные.
При этом главную роль играла так называемая
«большая пятёрка» , состоящая из буйволов, слонов,
львов, леопардов и носорогов, а само сафари было
привилегией богатой английской аристократии.
Сегодня сафари - мирные и недорогие экскурсии в
дикую природу, на которых зверей фотографируют. В
некоторых странах развилась целая индустрия
сафари с опытными сопровождающими.

Сафари

10. скучать во время сафари не приходиться никогда,

11.

В Кении 80% всей территории отведено под охраняемые
заповедники, это подтверждает тот факт, что в этой
стране очень большое внимание уделяется защите
животного мира.

12.

Кения -
националь
ный парк
Амбосели

13.

слово «сафари» в переводе с языка суахили
означает «путешествие». Национальные парки
Кении - одни из лучших на всем континенте.

14.

15.

Слоны, идущие к водопою
Слоны, идущие к водопою
Настоящая охота только
у зверей - гепард
гонится за газелью

16. Ботсвана - заповедник Мореми

17. Конго - национальный парк Одзала

18.

Африка - континент крайностей. Она
чрезвычайно большая, невероятно сухая,
крайне бедная, и удивительно молодая. Ее
население большей частью состоит из людей
до 25 лет от роду.

19. Масаи

Масаи - народ в пограничных районах Кении
и Танзании. Масаи являются, пожалуй,
одним из самых известных племён
Восточной Африки. Несмотря на развитие
современной цивилизации, они
практически полностью сохранили свой
традиционный уклад жизни, хотя это и
становится труднее с каждым годом. Они
свободно перемещаются по саванне с места
на место, из страны в страну, невзирая на
таможенные правила и государственные
границы.
Масаи считают себя высшим народом Африки.
Они живут за счет домашнего скота. Они не
знают земледелия или ремесел, зато уверены,
что Верховный Бог Энгай даровал им всех
животных на свете.

20.

Северная часть континента вплоть до южной границы
Сахары населена народами (арабы, берберы),
принадлежащими к индо-средиземноморской расе
(входит в большую европеоидную расу). Для этой расы
характерны смуглый цвет кожи, темные глаза и
волосы, волнистые волосы, узкое лицо, нос с
горбинкой. Однако среди берберов встречаются и
светлоглазые и светловолосые.

21.

К югу от Сахары живут народы, принадлежащие к большой негроавстралоидной расе, представленной тремя малыми расами –
негрской, негрилльской и бушменской. Среди них преобладают
народы негрской расы. К ним относится население Западного Судана,
Гвинейского побережья, Центрального Судана, народы нилотской
группы (верховья Нила), народы банту. Для этих народов характерны
темный цвет кожи, темные волосы и глаза, особое строение волос,
завивающихся в спирали, толстые губы, широкий нос с низкой
переносицей. Типичной особенностью народов Верхнего Нила является
высокий рост, превышающий в некоторых группах 180 см (мировой
максимум). Представители негрилльской расы – негрилли или
африканские пигмеи – низкорослые (в среднем 141-142 см) обитатели
тропических лесов бассейнов рек Конго, Уэле и др.

22.

К бушменской расе принадлежат обитающие
в пустыне Калахари бушмены и готтентоты.
Их отличительной особенностью является
более светлая (желтовато-бурая) кожа, более
тонкие губы, более плоское лицо

23.

На Северо-Востоке Африки (в Эфиопии и на полуострове
Сомали) живут народы, принадлежащие к эфиопской
расе, которая занимает промежуточное положение
между индо-средиземноморской и негроидной расами
(утолщенные губы, узкое лицо и нос, волнистые
волосы).

24.

Население Мадагаскара неоднородно, в нем
преобладают южноазиатский (монгольский) и
негроидный типы. В целом малагасийцы
характеризуются преобладанием узкого разреза глаз,
выступающими скулами, курчавыми волосами,
уплощенным и довольно широким носом.

25. Мадагаскар - Мурундава

26.

Баобаб-авеню

27. Алжир - пустыня Сахара

28. Бурунди - озеро Танганьика

29.

В бескрайней африканской рифтовой долине, между древними вулканическими холмами
и бездонными кратерами притаилось удивительное озеро Натрон. Его особенность -
невероятно соленая вода, благодаря которой водоем время от времени приобретает
яркий красный цвет, потрясающе выглядящий на фоне желто-коричневых
возвышенностей, обрамляющих озеро.
Окраска воды зависит от жизнедеятельности галофильных цианобактерий, которые
обитают тут. В процессе биологического фотосинтеза, они выделяют пигмент красного
цвета, который придает соленой воде насыщенный непривычный окрас.

30.

Располагается Розовое озеро недалеко от побережья
Атлантического океана, в 30 км от столицы Сенегала –
Дакара. Площадь Ретбы – 3 квадратных километра.

31.

На берегу озера раскинулась целая деревня, а местные жители целыми
днями достают соль со дна озера и засыпают ее в лодки. Труд этот очень
тяжелый, однако и плата за него неплохая.

32.

Знаменитое африканское озеро Чад – уникальный природный объект.
Местоположение на карте – Центральная Африка, между 12°20" и 14°20"
с.ш. и 13°00" и 15°20" в.д. Располагается озеро на территории пустыни
Сахара на высоте 280 м над уровнем моря. Деятельность человека в
последнее время приводит к сокращению площади и высыханию этого
удивительного водоема – его ресурсы используются для орошения
местных засушливых почв. Зеленые границы, которые можно увидеть на
картах, отображают прежние его размеры.

33.

Происхождение озера связано с возникновением прогиба земной коры, который и стал
озерной впадиной. Это единственный на обширной пустынной местности водоем,
являющийся пристанищем для многих видов животных и птиц. В озере водятся
ламантины, бегемоты, крокодилы. Берега населяют водоплавающие птицы.
Рыболовный промысел республики Чад напрямую зависит от этого озера: годичный улов
составляет более 100 тысяч тонн рыбы.
Вода в озере слабосоленая, глубина составляет от 4 до 11 м. Площадь озера Чад на
данный момент - 1,350 квадратных километров. В данный момент озеро считается
бессточным.

34. Камерун - Фумбан

35. Кабо-Верде

36. Чад - арка Алоба

37. Джибути - озеро Ассаль

38. Самое известное место паломничества туристов в Африке – Египет. Интерестно, что Египет хорошо известен благодаря своим

пирамидам, а вот Республика Судан насчитывает
223 собственных пирамиды, что вдвое больше, чем в
Египте. Они меньше и круче, чем их Египетские двойники,
но далеко не так известны.

39. Египет

Африка - дом первой всемирной большой
цивилизации,Египет, зарождение которой датируется 3300
годом до н.е. Фараонская цивилизация древнего Египта -
одна из всемирных самых старых и долго просуществовавших
цивилизаций.

40. Египет - Шарм-эль-Шейх

41.

Перелет из Москвы составляет примерно 4,5
часа.

42. Большой Сфинс, без которого пирамиды Гизы представить сложно, находится на северо-востоке Долинного Храма Хефрена. Представляет

собой микс льва и человека исполинских размеров.

43. Гана - замок Кейп-Кост

44. Тунис. Карфаген

45.

Когда-то на территории
современного Туниса
располагалось древнее
финикийское государство Карфаген

46. Маврикий - Флик-ан-Флак

47. Южная Африка - Драконовы горы

48. Замбия - водопад Виктория

49. Кейптаун.

Африка также славится тем, что на ее территории
расположен красивейший город на планете. Его название
– Кейптаун. Если вам посчастливилось попасть на его
территорию, не упустите возможности осмотреть
сооружение Парламента, резиденцию президента ЮАР, и,
конечно же, Собор святого Георгия. В Кейптауне немало
интересных мест, например: Музей русского искусства,
Кейптаунская художественная галерея. Загляните в
Заповедник мыса Доброй Надежды, на многих он
производит неизгладимое впечатление. Африка поистине
прекрасная и насыщенная страна, в ней достаточно
экзотики и она идеально подходит для тех, кто жаждет
вдохновения и новых приключений.

50.

Встреча Индийского и Атлантического океанов. Свидания этих
двух водных гигантов порой более чем страстные: сильные
течения, мощные штормы, крушения кораблей принесли
мысу Доброй Надежды не самую добрую славу.

51.

Кимберли – это город-музей с гордым титулом «алмазной столицы мира».
Для ЮАР алмазы – почти как пряники для Тулы: они были, они есть, и их до сих пор очень
много. Вообще, добыча алмазов в Африке в целом – один из столпов экономики
континента: Африка является ведущим поставщиком алмазов в мире, и бриллианты ЮАР в
частности – среди лидеров этой индустрии. Во время бриллиантовой лихорадки 19-го века
в самом центре города искатели драгоценных камней вырыли «Большую дыру» (шахту
Кимберли) – самую объемную в мире рукотворную отвесную скважину глубиной почти в 1
км! За 40 лет из нее извлекли более 2 тонн алмазов. Говорят, что и по сей день в «Дыре»
находят драгметаллы.

52.

Один из самых больших ботанических садов в мире и
один из самых красивых парков Южной Африки.
Создан он был в 1913 году для сохранения и
культивирования южноафриканских растений, в том
числе – исчезающих.

53.

Местное население приезжает сюда пикниковать с
детьми в выходные: когда все улицы раскалены от
летнего солнца, это хорошее место для неспешных
прогулок по тенистым аллеям.

54.

Сокотра - небольшой архипелаг из шести островов в Индийском
океане у побережья Сомали, примерно в 350 км к югу от Аравийского
полуострова. Долгая геологическая изоляция архипелага Сокотра,
сухой, жаркий и резкий климат способствовали образованию на
острове уникальной атмосферы. Гиперболические растения, смешные
фигуры деревьев и розовые цветы – подобный пейзаж может
послужить вдохновением для самых изощренных фантазий
графических дизайнеров… Остров отделился от материка Африки
около 6 или 7 миллионов лет назад.

55.

Архипелаг Cокотра (Socotra) в Индийском Океане у побережья
Африки может по праву считаться одим из самых странных
мест на земле. Архипелаг не похож ни на что другое и кажется,
что вы оказались где–то на другой планете.

Африка - второй по населённости континент, здесь живут более 1,1 миллиарда человек: огромное количество народностей, языков и культур. Среди конфликтных и бедных стран есть и вполне мирные, безопасные и интересные для туристов. Многим путешественникам знакомы такие страны как ЮАР, Марокко, Тунис и Египет. А о том, где можно приятно провести время южнее Сахары мы расскажем в этой статье.

1.

Пожалуй, самое неожиданное в этом списке государство - Сьерра-Леоне, которое не так давно в течение десяти лет раздирала гражданская война. Однако, начиная с 2002 года, в Сьерра-Леоне произошли серьёзные изменения и сегодня оно уже входит в число миролюбивых стран по данным Глобального индекса безопасности (GPI). Сьерра-Леоне считается одним из наиболее религиозно толерантных государств в мире, а продолжительность жизни местного населения составляет 57 лет, что неплохо по африканским меркам.

В Сьерра-Леоне много прекрасных природных заповедников, таких как дождевой лес Гала или Национальный парк Аутамба-Килими, чистых пляжей на побережье Атлантики, а её столица Фритаун - старейший город в Западной Африке.

2.

Лидер по безопасности на африканском континенте. Связано ли это с тем, что миролюбие и спокойствие - одна из главных черт и народа тсвана, и бушменов, или же с тем, что ботсванцы понимают, какой экономический вклад вносят туристы, но так или иначе здесь очень низкий уровень преступности.

Никто, правда, не обещает, что на вас не нападут бабуины, поэтому во время сафари рекомендуется не кормить этих воинственных обезьян и даже не улыбаться им. Вообще животных в Ботсване очень много; например, здесь живет самая большая популяция слонов в мире.

Одним из популярных туристических аттракционов, наряду с сафари в пустыню Калахари и посещением национальных парков, ещё с 30-х годов прошлого века считается поиск древних сокровищ, спрятанных от колонизаторов в пещерах Гчвихаба. Клад до сих пор никто не нашёл, но сами пещеры с удивительными сталактитами длиной до 10 метров, стоят того, чтобы ради них поехать на север страны.

3.

В 2008 году Гана была определена Глобальным индексом безопасности как самая безопасная страна Африки и с тех пор удерживает верхние строчки в этом рейтинге. В стране редки внутренние конфликты и с соседями у неё мирные отношения. К туристам здесь относятся очень дружелюбно и говорят с ними на английском - это официальный язык Ганы.

Здесь можно посетить многочисленные заповедники со слонами, антилопами, обезьянами и прочим экзотическим зверьём, побывать в развалинах замков и крепостей Кейп-пост и Эльмина, занесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и провести время на чистых малолюдных пляжах.

4.

Эта страна на Юго-Западе Африки - оазис стабильности и безопасности на неспокойном чёрном континенте. Она достаточно поздно (в 1878 году) была открыта европейцами, быстро вышла из всех внутренних и внешних конфликтов и сейчас является одной из самых богатых африканских стран.

Здесь находится самая древняя пустыня на земле - Намиб, легендарный Берег Скелетов, множество национальных парков, место падения крупнейшего метеорита Хоб, второй по величине после Колорадского каньон и многое другое.
Не пропустите:

В Намибии неплохие автомобильные трассы, а туристический поезд The Desert Express курсирует между столицей Виндхук и курортным городом Свакопмунд, делая по пути остановки в особенно примечательных местах.

5.

Уганду и GPI, и общественное туристическое мнение считают безопасной для иностранцев страной. Возможно, это связано с тем, что здесь не принято, чтобы торговцы и зазывалы приставали к людям, возможно из-за того, что доля городского населения в стране - всего 13%, а основные достопримечательности находятся не в деревнях.

Туристам в Уганде нужно успеть увидеть очень многое: один из самых старых в Африке национальный парк королевы Елизаветы, ботанический сад Энтеббе, где снимали первый фильм про Тарзана, горную цепь Рувензори - скорее всего, именно их древние египтяне называли Лунными горами. Здесь занимаются парусным спортом на озере Виктория и рафтингом на Ниле, который берёт своё начало именно в Уганде.

Если местные жители здесь не причиняют особых беспокойств туристам, то с животными нужно быть осторожными, особенно если видите слониху со слонёнком. Кстати, Уганда расположена на главном миграционном маршруте северных птиц: орлы, кукушки, ласточки, коршуны и многие привычные нам пернатые зимуют именно здесь.

6.

Кабо-Верде или Острова Зелёного Мыса - архипелаг возле западного побережья Африки. Спокойствие, умиротворенность, относительная чистота и приемлемый уровень сервиса (в местный туризм вкладываются европейские компании) ожидают туристов здесь, на родине известной певицы Сезарии Эворы.

На островах достаточно живописных ландшафтов: потухших вулканов, горных цепей, где можно заняться трекингом, цветущих лугов, в которых стоит просто прогуляться. Но главная особенность Кабо-Верде, это, конечно, океан - он используется на полную мощность: начиная от пляжей с чёрным вулканическим песком, продолжая погружениями к местам кораблекрушений и заканчивая виндсёрфингом, школы которого есть на каждом острове, но особенно славиться ими остров Сал.

7.

8.

Жители Танзании приветливы и улыбчивы, но, как и везде, путешественникам не стоит терять бдительность - грабителей здесь хватает. Но в Танзании всё равно много туристов, которые едут сюда без опаски. Здесь, на родине Фредди Меркьюри, есть на что посмотреть.

Во-первых, вулкан Килиманджаро, к вершине которого ведут многочисленные туристические тропы. Во-вторых, остров Занзибар - курортное место, где расположен основанный арабами ещё в IX веке красивейший Каменный город. Отсюда отправляются в туры за специями, во время которых можно настрогать корицы и попробовать незнакомые пряности. Во-третьих, знаменитый национальный парк Серенгети, который занимает огромную площадь и где живут более трёх миллионов крупных диких зверей.

В-четвёртых, биосферный заповедник Нгоронгоро, расположенный в колоссальном (21 км в диаметре) кратере потухшего вулкана. В нём обитает около 25 тысяч разных животных и здесь самая высокая концентрация хищников во всей Африке.

9.

Мадагаскар - это отдельный материк в миниатюре: настолько он не похож ни на Африку, ни на какое другое место на земле. Здесь удивительные ландшафты, а 80% обитающих животных и растений больше нигде не встречаются.

На острове много природных парков и охраняемых зон. Самый большой заповедник Цинги-де-Бемараха, который как и многие другие внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Страна богата красивыми пляжами; традиционно считается, что купаться на западном побережье безопаснее - там меньше акул.
Взгляните на это:

10.

Зимбабве - одно из самых популярных туристических направлений в Африке: именно здесь, на границе с Замбией находится знаменитый водопад Виктория. В Замбии, кстати, туристов меньше, поэтому тем, кто предпочитает более уединённую обстановку, рекомендуют любоваться чудом природы там.
Это точно стоит увидеть:

В Зимбабве очень хорошо работает природоохранная структура и животных здесь необычайно много даже для Африки, поэтому в некоторых местах разрешена охота (почти везде на континенте уже запрещена).

Кроме бесчисленных национальных парков здесь есть и уникальный исторический объект - каменные руины Большого Зимбабве: языческого храмового комплекса, построенного более тысячи лет назад.

Туристам, собирающимся в путешествие в Африку, обязательно нужно делать все прививки, их список обычно есть на сайте посольств. Даже в те страны, для поездки в которые вакцинация не обязательна, необходимо взять противомалярийные таблетки, причём начать принимать их ещё до поездки. Категорически запрещено употреблять сырую воду даже для чистки зубов.

Собираетесь в путешествие? Не забывайте про

Проехав 8 стран Западной Африки и обретя некие знания о данном регионе, решил собрать в одном месте общие соображения насчёт путешествий по нему. В целом, часть этих тезисов будет относиться ко всей Западной и Центральной Африке, а некоторые - и вообще ко всему континенту.

1. Давайте скажем честно. Путешествия по Африке, а особенно по западному её выступу, это, мягко говоря, нелегко и сильно на любителя. Если вы раньше особо нигде не были, то Африка - точно не то место, куда стоит ехать. Причин этому более чем достаточно.

2. Я посетил следующие страны: Марокко, Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау, Мали, Буркина-Фасо, Кот-Д"Ивуар. В той или иной мере содержимое этого поста относится ко всем этим странам за исключением Марокко - это государство совершенно не вписывается в общий африканский тренд, являясь куда более цивильным, интересным и удобным для путешествий. Ну известно, что Марокко - Африка чисто географически.

3. Африка ужасна? Да-да-да! Практически любая африканская населёнка необустроена никак, а кроме того переполнена мусором, грязью. Дневная прогулка по африканскому городу порой сопоставима по количеству полученной грязи и микробов с посещением городской свалки где-нибудь в Европе, России, или Латинской Америке. Стираться здесь, в среднем, приходится в 1,5-2 раза чаще, чем в других уголках планеты.

4. Бытовая антисанитария . Если у вас нет возможности регулярно мыть и дезинфицировать руки (а в Африке обычно у вас её и не будет), то вы в зоне риска. Коварные микробы ждут вас.

5. Цены. Африка - очень дорогой регион для путешествий. Для неосведомлённого человека покажется странным, что нищие страны, где 80% живёт за чертой бедности, могут быть дорогими, но тут всё логично. Здесь крайне мало чего-то кроме еды производится (да и еда часто импортируется из Европы или соседних афростран), а ужасная логистика, кошмарные дороги, таможенные поборы делают большинство товаров, к которым мы привыкли, которые составляют неотъемлемую часть нашего быта, безумно дорогими.

6. Девиз Африки: "Долго и некачественно! Но зато дорого" . Будьте готовы к тому, что гостиницы, транспорт, общепит и многое остальное - это предоставление услуг говняного качества по ценам, приближенным к европейским. Что-то приличное (что также будет не без косяков) найти, в принципе, можно, но цены будут вообще космическими.

7. Местное население. Вообще, слышал поговорку, что "если вы ещё не расист, вы просто не были долго в Африке". Я расистом не стал, я все равно за то, что все люди равны, но, откровенно говоря, негры порой выбешивают катастрофически. Своей дотошной приставучестью, бестактностью, ленью.

8. Всё в Африке организовано безобразно, хаотично. Не планируйте слишком много дел в один день, вы их все равно не успеете, или не сможете сделать. Готовьтесь всегда к тому, что по вашему маршруту будут задержки, несостыковки, закладывайте всегда на них дополнительное время.

9. Про то, я уже писал. Написанное относилось, правда, преимущественно, к не совсем чёрной Мавритании, но и всё же. Повторю ключевой тезис:

Африка – непростой континент. Африка учит быть толерантным к грязи, учит преодолевать своё традиционное физическое отвращение ко многим вещам, убивает излишнюю брезгливость, оставляя лишь холодную расчётливость: может та или иная вещь реально повредить здоровью, или нет. Но главное даже и не это... Африка постоянно ставит перед тобой вопрос: кто ты есть на самом деле, и заставляет на практике доказывать свои убеждения.

А сейчас добавлю следующее. Белый по определению богатый зажравшийся мистер, мешок с деньгами, который обязан по каждому чиху с бедными неграми делиться. С обманами, завышением цен, попрошайничеством, впариванием всяких ненужных вещей и услуг тут сталкиваешься в несколько раз чаще, чем во всех остальных странах 3-го мира.

10. Естественно, и представители официальных служб (полицейские, пограничники) склонны к тому же вымоганию денег, иногда активному, иногда осторожному (но тут мне повезло, я с таким сталкивался всего пару раз). Простые граждане будут просто хотеть денег, например, за то, что вы их фотографируете, ну а дети - просто за то, что вы им встретились.

11. Африка опасна? Да-да-да! Перечень проблем, который может тут произойти, несравним ни с какой другой страной. Главная опасность, пожалуй, это тропические болезни, в первую очередь - малярия.

12. На самом деле, это не тот вопрос, с которым стоит шутить. Африка практически вся «заражена» (за исключением крайнего юга и севера). Но у малярии есть разные формы и уровни её распространения. В Западной Африке распространена как раз самая страшная форма Plasmodium Falciparum, от которой можно скончаться в течение нескольких дней, если не начать вовремя лечиться. Поэтому думать о предохранении от переносящих малярию комаров приходится постоянно!

13. Было бы, может, не так страшно, если бы малярия была единственной естественной опасностью в Африке. Но увы, всяких гадостей тут более чем полно: эбола, гепатит, дизентерия. Впрочем, реальная опасность эболы, полагаю, сильно преувеличена, шанс с ней столкнуться минимальный (она распространена только в районе Гвинеи), а вот всё остальное вполне может случиться, если не соблюдать меры предосторожности. Я ещё не говорю о СПИДе и всяких венерических заболеваниях (но это актуально для тех, кто любит всякие похождения по местным представителям противоположного пола). Да просто отравиться некачественной едой тут вполне реально.

14. Другая проблема - антропогенная. Африка - самый неспокойный континент в плане всяких политических пертрубаций. Государственные перевороты, гражданские войны, сепаратизм, повстанцы тут в каждой второй стране. Конечно, реальная опасность попасть под перестрелку минимальна: скорее всего, если, вдруг, и случится гражданская война, вы об этом узнаете, и просто не поедете в эту страну. Но всё это выливается в повышенную подозрительность спецслужб, шпионофобию, проверки документов, выносы мозга за фотосъёмку чего-то «стратегического».

15. Но. Главное, всё же, не это. Все эти сложности можно было бы пережить, если бы было ради чего. И вот тут мы подходим к главной проблеме: в Западной Африке особо нечего смотреть!

16. Давайте этот пункт подробно разберём. Интересных городов в Африке за пределами северных арабских стран нет в принципе! Ну, то есть как, что-то, конечно, есть, тот же Дакар чем-то интересен, да и даже в захолустном Уагадугу можно немало занятного найти, некоторое количество городов с колониальной застройкой можно отыскать по всему материку. Но это явно не те города, ради которых стоит срываться туда ехать, в них стоит, разве что, попутно заглянуть, если вы в тех краях оказались.

17. Античные руины встречаются, причём именно тут, в Западной Африке! Что-то даже внесено в список ЮНЕСКО. Но их, объективно, не очень много, да и сейчас значительная их часть расположена на территориях, контролируемых повстанцами.

18. Природа. Вот это, пожалуй, основное, за чем люди вообще в Африку едут. Но и тут выходит засада. Во-первых, самая интересная природа, всё же, в Восточной Африке, и частично в Южной. На западе всё куда грустнее и однообразнее. А, во-вторых, сколь либо интересные места находятся на территориях национальных парков, куда вход стоит космических денег, доступ возможен только на транспорте, с гидом и т.д.

19. Ведь это так логично: раз богатые белые мистеры готовы платить дофига денег за сафари, то чего бы их с них не брать. То, что не все белые одинаково богаты, африканцам не приходит в голову, тем более, что небогатые туда практически не доезжают (хотя, полагаю, что если бы им это даже и пришло, то мало бы чего изменилось).

20. В Западной Африке можно при желании посмотреть слонов, крокодилов, львов, бегемотов и обезьян. Ну, то есть, тех самых животных, с которыми с детства у нас Африка и ассоциируется. Вот только для этого всяко придётся потратить кучу времени и, особенно, денег, без всякой гарантии на то, что вам искомые животные встретятся. Помножим уравнение на качество африканского сервиса, от которого в данном случае не отвертеться никак (вполне реальны ситуации, когда ленивые гиды половину оплаченного времени будут лежать и курить бамбук) и рассчитываем соотношение затрат к полученным впечатлениям.

21. Вообще, проблема доступности дикой природы в Африке стоит довольно остро. Думаю, что стоит озаботиться разработкой технологии проникновения в нацпарки в обход постов и навязанных гидов, или минимизации их вреда. Тут, правда, автоматически сталкиваешься с проблемой транспорта, которую тоже надо как-то решать. Потому что даже если посещение нацпарка без него не запрещено, то это не отменяет необходимости перемещения по довольно обширной территории. Как? Общ.транспорта там, понятное дело, нет, пешком ходить очень долго, тяжело и неэффективно. Ну и до самого парка надо как-то добраться, а они в стороне от цивилизации всегда. В той же Западной Африке сами сборы за вход не очень высокие, но основные затраты будут именно на гидов и транспорт.

22. Впрочем, западноафриканские парки считаются менее интересными, чем восточноафриканские. Зверья здесь меньше, встретить его сложнее, только вот дешевле они, единственное преимущество. Я так ни в одном нацпарке и не был (за исключением, разве что, парка Абуко в Гамбии, но он крошечный его за час можно полностью обойти). Хотя, наверное, ради научного знания стоило бы какой-нибудь из них посетить.

23. Что сказать, Западная Африка - не тот регион, куда хочется приезжать второй раз . Это не значит, что жалеешь о первом, наоборот, очень интересно всё это увидеть. Так из 8 стран желание приехать повторно вызвали только две, причём первая и последняя: Марокко и Кот-Д’Ивуар. Про Марокко я писал, а Кот-Д’Ивуар манит тем, что я так и не увидел его столицы Ямусукро с самым большим храмом в мире. Ну и, в целом, как-то позитивнее там, чем в остальных странах.

24. В целом, конечно, это даже удобно. На самом то деле подавляющее большинство стран до этого мне нравились, и я бы в почти в них всех ещё раз приехал. Но это-то не так и просто, особенно если они далеко! А ведь ещё и непосещённые страны есть, коих ещё больше. Получается, что процесс вообще бесконечный, и всегда в прицеле будет практически весь мир. А тут, наконец, появляются страны, куда ехать больше не нужно.

25. Ещё такой момент. В африканских странах нет никаких прикольных «фишек». Ну как раз того, по чему по возвращении появляется ностальгия по стране. Какая-то особенная еда, напитки, заведения, какие-то эстетические моменты типа ковров, местная музыка. В большинстве стран мира эти фишки есть: фалафели на Ближнем востоке, лагман и плов в Средней Азии, таджин в Марокко, хамамы в Турции, чайные в Китае, мясо в Монголии, мате в Аргентине, сальса и танго там же, самба и прочая заводная попса в Бразилии и т.д. Ну, то есть, не обязательно еда, но вот такие приятные мелочи, являющиеся неотъемлемой частью быта, которые с таким теплом всегда вспоминаешь, и если в стране оказываешься, всегда первым делом идёшь за ними. И вот в Африке ничего такого нет! Быт здесь максимально прост и примитивен. Еда в принципе не особо вкусная и довольно дорогая, из напитков растворимый кофе и чай в стограммовых стаканчиках, музыка вообще тут примитивна и отвратительна - гадкая унылая попсятина, а игры на афробарабанах редки и, в целом, сложны для восприятия. Поэтому не остаётся ничего такого, по чему бы можно было тут скучать по возвращении домой.

27.
- Если вы болезненно относитесь к грязи, плохим бытовым условиям, ужасному обслуживанию, если вам важен комфорт и уют, не езжайте в Западную Африку!
- Если для вас путешествие в первую очередь, это интересные города с насыщенной культурной программой, не езжайте в Западную Африку.
- Если вы любитель путешествовать по красивой природе: гулять по горам, сплавляться по рекам, бродить по джунглям - не езжайте в Западную Африку (джунгли, правда в редуцированном виде всё же есть в странах Гвинейского залива).
- Если вы любите расслабленные путешествия, отдых и дауншифтинг, валяние на пляже, то не езжайте в Африку в принципе (ни в какую!). Хотя, объективно говоря, даже в западноафриканских странах европейских дауншифтеров хватает.

28. А вот кому стоит действительно ехать в ЗА, так это
- любителям всяких редких полудиких народов.
- поклонникам пролетарского, деревенского и совсем простого быта, незаморачивающихся комфортом.
- географам, геопроктологам и «коллекционерам» стран.
- авантюристам, искателям приключений, всего нового и необычного.

29. Но всё-таки, чувствую, что мой рассказ получился совсем мрачным, что это какая-то жопа мира, поэтому нельзя не осветить положительные стороны африканской реальности. Главное, что, несмотря ни на что, путешествовать тут вполне можно ! Не настолько уж тут трэшово, ужасно, невозможно жить. Есть многочисленные бытовые трудности, но, в целом то, чего-то такого, что бы требовало какого-то невероятного героизма, тут нет. Возможно, это есть в Центральной Африке. А тут, едешь себе и едешь.

30. Безопасность. Это очень приятный аспект, особенно для путешествовавших по Латинской Америке. Действительно, что большинство африканских стран вполне себе спокойны и миролюбивы. Да, вас будут доставать просьбами и выклянчиванием денег, но насильные случаи их отъёма тут крайне редки. И за пределами крупных городов типа Кейптауна, Лагоса или Найроби, тут вполне спокойно. Даже в Дакаре и Абиджане ощущаешь себя намного спокойнее, чем, скажем, в Рио или Медельине. В остальных местах вообще можно спокойно ходить по всяким бомжатским трущобам без опаски огрести там каких-либо проблем.

31. Колорит . Вот чего чего, а этого хоть «ж..й ешь». Действительность здесь настолько ярка и разнообразна, что это начисто компенсирует отсутствие каких-либо интересных объектов. Это и тётки во всяких афроплатьях, носящие на головах гигантские тюки, и маршрутки, обвешанные всякими сумками с трёх сторон, или с козами на крышах, и рынки, где царит порой настоящий Вавилон, и ослы с баранами, пасущиеся напротив элитных отелей. В Африке вы будете часто петь песню «Я знаю точно: невозможное возможно».

32. В Африке сохранились элементы всяких древних племенных культур, тут реально увидеть какие-либо древние племенные обряды, причём проводимые не на потеху туристам, а по традициям. Или просто даже всякие танцы или праздники в сельской местности уже само по себе что-то неповторимое, что никогда не забудешь.

33. Обряды и праздники , кстати, вторая весомая причина ехать в Африку в принципе. Но и тут, как и с нацпарками всё очень непросто и много подводных камней. Во-первых, чтобы попасть на свадьбу, праздник или обряд, надо знать, где и когда они проходят, а потом туда ещё как-то добраться. В городах, понятное дело, уже такой яркости вы не встретите, хотя всяко бывает, интересные свадьбы на окраинах тоже проводят. Во-вторых, желательно убедиться, что это именно настоящий обряд, а не шоу для туристов, под которое иногда они косят. Проблема ещё в том, что грань между первой и второй категорией сильно размыта, ими могут заниматься одни и те же люди в разное время, а иногда наличие туриста может простимулировать просто провести его раньше (естественно, финансово). Т.е. они бы и так его провели, но не тогда, когда ты приехал, а через неделю или две. И вот непонятно как к этому относиться - с одной стороны, вроде всё аутентично все равно, с другой - ты своё влияние в существование данного социума внёс и несколько нарушил его привычный уклад жизни. В общем, как бы то ни было, но подобное изучение африканской этнографии будет требовать гигантской предварительной подготовки. Большинство же вряд ли будет этим заморачиваться, и тогда остаётся только уповать на то, что повезёт встретить что-то эдакое случайно, как это случилось у меня в Гамбии.

34. А так то вышеупомянутый колорит обычной жизни он впечатляет сильно. Уж даже боюсь, что после увиденного здесь так торкать уже особо ничего не будет. Уже и в Латинской Америке и на Ближнем Востоке он выражен куда слабее.

35. Но со временем привыкаешь и к нему. И вот тогда, учитывая все вышеописанные негативные стороны, становится реально скучно и тоскливо, если ничего интересного не находишь и не делаешь. Так оно и произошло у меня к концу путешествия, когда Африка реально достала, очень хотелось домой. Потому что уже месяц фактически одно и то же было.

36. Непредсказуемость и приключения . Как бы то ни было, каким бы образом вы в Африку не ехали (цивильным ли, диким ли), на чём бы внимание своё не акцентировали (на городах ли или нацпарках), путешествие ваше будет переполнено сюрпризами, неожиданностями, приятными и не очень, но определённо составляющие неотъемлемую часть путешествия.

А в целом?

37. Ну вы, наверное, спросите: тебе, значит, не понравилось? Зачем тогда вообще в эту дыру мира ехать было? Скажу так, что я в принципе стараюсь не оперировать категориями «нравится»/ «не нравится». Во всяком случае, они не являются определяющими. Мне интересно всё, при этом необязательно оно будет приятным. Мне интересна жизнь в Аргентине, я туда еду и мне там нравится. Мне интересна жизнь в Мали, я туда еду и мне там, допустим, не нравится, но знания о Мали я уже получил, и мне этого достаточно.

38. Поеду ли я ещё в Африку, и в частности в Западную Африку? Да, хотелось бы. На посещённые страны уже, наверное, не буду время тратить, но там ещё и много других осталось: Гвинея, Либерия, Того-Бенин, Нигер и т.д. Вот их бы тоже было интересно увидеть, а имеющийся опыт путешествия по региону позволит мне лучше к этим странам подготовиться.

39. Слышал от коллеги Александра Волкова ( wolfgrel ) тезис, что Африка не оставляет равнодушным никого. Только одни, приехав сюда, воротят нос и клянутся что "больше ни ногой", а другие просто сходят с ума по этому континенту, бредят им, и их тянет и тянет снова Африку возвращаться. Видимо я редкий человек, который оказался в серединке и отношение у меня тут вполне умеренное: с ума сходить по Африке не собираюсь, но приехать сюда как-нибудь, да и не один раз, вполне бы хотел. Впрочем, абсолютно верно тут то, что Африка меня не оставила равнодушным. По силе впечатлений это путешествие переплёвывает большую часть предыдущих. Просто мат.ожидание аспектов, влияющих на желание снова приехать чуть выше нуля где-то:)

40. Что ни говори, Африка вызывает кучу эмоций, Африка - это постоянная драма. Вам может быть тут тяжело, противно, мерзко, но вот скучно не будет точно, ну, по крайней мере, первое время. Поэтому если вы способны переживать все имеющиеся в ней сложности, а также если для вас важен в первую очередь именно этот эмоциональный аспект в путешествии, вы точно не пожалеете, что сюда приехали.

Признаюсь, я всегда считал, что сафари в Африке это для богатых. Или для тех, кто копит весь год от зарплаты к зарплате, и затем спускает все до последней копейки в поездке. Оба варианта были не про меня. Богатым я не являюсь, а копить весь год не умею. Ведь за год хочется выезжать за границу не один раз, а несколько. Что же делать, если вы не Абрамович, но хотите увидеть африканскую природу во всей красе за малые деньги? Что делать, если у вас нет $250 за ночлег в лодже в Масаи-Мара, или лишних $1200 за 3 дня сафари в Серенгети? Как показать жирный кукиш тем, кто вас намного богаче, и увидеть даже больше чем они, при этом заплатив в разы меньше их? Все это я решил доказать в первую очередь сам себе, путешествуя по Африке.

Планирование

...И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув "караул", убежал через внутреннюю дверь.

- Ку-ку! - радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюренбергского разрисованного домика на стене.

- Ку-клукс-клан! - закричала она и превратилась в лысую голову. - Запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью "исходящий" и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: "Лови его, разбойника!", и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать...

Ну, допустим, бить турагента мы не станем. Разве что чуть-чуть, по попке, и то, если попка того позволяет. Но сотрудничать с массовым туризмом не стоит, если вы хотите дешево и сердито в Африку. Милая девушка может быть и искренне хочет вам помочь. Но, во-первых уровень профессионализма турагентов часто ниже плинтуса (к счастью, есть и исключения, но редко), а во-вторых, она работает на процент с продаж. Зачем ей искать вам дешево, ведь это ее хлеб. И третий момент. Турагенты убеждены, что если вы собрались в Африку - вы миллионер, и вас обязательно надо "прокатить" по полной, максимально опустошив ваш карман. Это вам не тур в Хургаду за $199, где торг уместен. В Африку с их точки зрения едут нувориши и новый русские. Последний момент - турагенты не гибки. Они часто не дружат с географией, и лишь перепродают чьи-то путевки, не сильно вдаваясь в суть вопроса. Выбор очень ограничен. Что, вы хотите в Масаи-Мара, а затем перелететь в Камерун? Ужас, мы не продаем Камерун (если девушка и вовсе слышала о существовании такой страны). Но у нас есть Занзибар. Что, вы там уже были? Хммм, тогда может быть вам в Патайю? Примерно так.

Так что с турагентами мы закончили, и переходим далее -

Авиабилеты

Вопрос билетов в Африку совсем не банален. Вы можете улететь в Йоханнесбург, или Найроби за $500-700, а можете и за 1500. Все зависит от двух вещей: сезонности и акций авиакомпаний. И еще вашего умения обходить разного рода посредников. У меня три любимые авиакомпании Африки, сайты которых я исправно штудирую время от времени: Ethiopian Airlines, Kenya Airways и Egypt Air. Все они часто выдают акции, когда вы можете улететь из Москвы в ЮАР, Танзанию, Кению за весьма малые деньги.

Посадка на самолет "Ethiopian Airlines" в Каире. Я стою слева с большущим синим рюкзаком

Первые две (эфиопы и кенийцы) не летают из России, но летают из Каира, куда вам надо попасть. Я изыскал на сайте эфиопов билеты из Каира в Дар-Эс-Салам за $376 (ЮАР стоило $480, что тоже дешево) в обе стороны через Аддис-Абебу. Остается долететь до Каира, и тут вариантов много. Тот же Egypt Air c Аэрофлотом довезут вас до Каира за $320-380 в обе стороны. Итого выходим на сумму в 700-750 долларов из Москвы (добавим 150-250 долл если лететь из других городов) в южную Африку.

Мой маршрут по Африке в декабре 2009-го

Второй вопрос более сложен. Это организация сафари за малые деньги. И здесь нужны теоретические познания и дни, проведенные в интернете. Прежде всего, забудьте про раскрученные туристические места, вроде Аруши в Танзании. Да, прекрасные парки Серенгети и Масаи-Мара чудесны, то там вас обдерут как липку. Задаем себе вопрос - а чего мы ждем от Африки? Природу и местный колорит, не так ли? Тогда выбирайте для посещения те национальные парки, где:

1. Не требуется далеко ехать по пересеченной местности, и есть приемлемые дороги,
2. Нет толп туристов,
3. Можно самостоятельно взять в прокат машину и на ней увидеть парки, экономя на т.н гейм-драйвах (сафари на джипах),
4. Переночевать дешево и сердито

Бедная страна не есть дешевая

Кроме того, очень важно уяснить важную вещь. Бедная страна - не есть дешевая. Как шутливо говорит мой приятель, проведший в Африке год, работая в госпитале в Конго, и объездивший 28 стран континента: "Африка фантастически дешева для тех, кто готов сутками ездить на ишаке и спать в хижине. Если же у вас 2-4 недели времени, и вы хотите познавать и перемещаться, то держите карман шире". Сказано метко. Взять прекрасную страну Замбию, с ее уникальным заповедником Луангва. Как вы думаете, сколько ехать на автобусе из столицы страны, Лусаки, до Луангвы, что в 500км севернее? Кто-то сказал целый день? Ошибаетесь. Порядка 50 часов по абсолютно убитой грунтовой дороге через джунгли. Вы сойдете с ума от этой поездки, и затем будете день-два приходить в себя. Восстанавливаться стоит денег, ведь это плата за лишние дни в лодже, которые не дешевы. Любой ваш шаг в сторону влечет серьезные расходы. Авибилет стоит существенно дороже автобуса, $180 (автобус - $40), но вы экономите время. А время это деньги. Прилетели рано утром в Луангву, кинули вещи в лодж, и сразу стартовали в сафари. Для общего познания парка достаточно 3-4 дня, это 3 ночи в лодже. В среднем лодж будет стоить $150-200 за двоих, или усредним до $100 на человека. За 3 ночи вы отдадите $300 + $180 авиабилет = $480.

Теперь сравним поездку на дешевом, но изнурительном автобусе. После 2 ночей без нормального сна в битком-набитом лорри (гибрид автобуса и грузовика, типа вахтовки), вы прибудете в пункт назначения выжатый как лимон. Ваш автобус будет выглядеть примерно вот так (на фото рейсовый автобус Лусака-Мвуфе):

Без сил дотопаете до лоджа и свалитесь в кровать. Бац! Первая ночь, и минус $100 из вашего бюджета на отдых, а скорее всего 2 ночи, ибо прибывают такие автобусы в крайне неудобное время. Уже потеряли $200. Плюсуем изначальные $300 за 3 ночи в парке, и выходим на $500. А с самолетом $480. Практически тоже самое. Задается вопрос - зачем платить больше и ехать с дискомфортом, если можно платить столько же и лететь как король?

Выбор страны

Хотите дешево и интересно? Вам в ЮАР, Ботсвану и Намибию. Не верьте тому, кто вам скажет что это самые дорогие страны Африки. Чушь. Это самые цивильные страны Африки с прекрасно развитой инфраструктурой и сервисом. И первоклассной природой. И цены не только не выше, чем в Кении-Танзании-Уганде-Эфиопии и прочих, но, как правило - ниже. Вам нужна хорошая дорожная сеть, где вы сможете ездить на прокатной машине, и мотели, где вы сможете недорого переночевать. Все это есть. Cравниваем с другими странами, более бедными. Берем уже упоминавшуюся Замбию. Дороги - ужасные, и вам необходим автомобиль 4x4, который обойдется вам от $200 в сутки. В ЮАР такой же автомобиль будет стоить $50-60 в сутки, а более простого типа, например Toyota Corolla и вовсе $35-40. Помните я говорил про качество дорог? Так вот, даже на простой городской машине вы можете посетить шикарные национальные парки Этоша и Бвавата в Намибии, Крюгер в ЮАР, или Чобе в Ботсване.

Ночлеги

Теперь ночлеги. В перечисленных трех странах шикарная сеть мотелей и недорогих лоджей по цене в $50-70 за два места с удобствами в номере, кондиционером и ТВ. В той же Танзании у вас выбор иной: либо $120-150 за вариант схожий с ЮАРовским, либо $15-30 за жуткую клоаку с комарами.

Собственно мой опыт в путешествии по Африке в декабре 2009

Прежде всего я решил, что природу буду смотреть в Ботсване и Намибии. По ходу пьесы судьба занесла в Зимбабве, где тоже посмотрел замечательный национальный парк Хванге, но об этом расскажу в другой раз. Итак, Ботсвана как исходная точка по национальным паркам южной части Африки. Машину бронирую на сайте Avis.co.za, где седан Тойота-Королла 1.6 стоит $53 в сутки без ограничения колометража. Далее изучаю сайты посвященные национальному парку Чобе , что начинается прямо от городка Касан, где планирую остановиться:

В туристическом плане Каприви интересен сразу тремя речками, его пересекающими в разных местах: Замбези, Чобе и Окаванго. Везде полно животных и практически нет туристов. И что еще более приятно - отличные дороги, дешевые билеты в парки ($4 вас не сильно напрягут, верно?) и недорогой ночлег на природе. Заметьте, в соседней Ботсване на этих же самых трех речках развилась целая туристическая инфраструктура, и там путешествуют как раз те, что в шляпах с полями а"ля Ливингстон и понтами на миллион долларов, и затем фотографиями в стиле "Я на фоне слона. Я после возвращения в Москву на фоне своей дачи. Я на фоне негритянок с сиськами. Я напился водки и лежу в кровати". У вас нет лишних тысяч долларов, вас напрягает ночлег за 400 долларов в сутки? Тогда забудьте про Окаванго на ботсванской территории. Вам прямой путь в Каприви.

После пересечения границы наш ждал 3-х часовой пробег на запад до реки Окаванго и водопада Попа (да, именно так - Popa). И там же национальный парк Бвавата (Bwawata). В единственном городе перешейка, Катима-Мулило, вам следует оплатить дорожный сбор Намибии в сумме порядка $24. При выезде из страны у вас проверят наличие квитанции дорожного сбора. Городок абсолютно ничем не примечателен, разве что тут надо заправиться и закупить продукты. И еще тут граница с Замбией, и кроме того ворота в верхнюю часть бассейна Замбези и водопадам Нгоние (Ngonye Waterfalls), попасть к которым реально, но только на джипе, преодолев 140км размытой грунтовки на замбийской территории. И никакого общественного транспорта. C учетом же того, что вам будет почти нереально найти прокатную компанию, готовую позволить вывоз их машины в Замбию - посещение водопадов Нгоние превращается в увлекательный квест.

Дороги, отели и животные

Трассы в Намибии хорошие. Ограничение 120 км/ч и почти нет машин, что дает вам возможность проходить большие расстояния за минимум времени. Каюсь, я скорость превышал и ехал 150-160 км/ч.

Но спустя какое-то время мы стали свидетелями серьезного ДТП с пострадавшим, после чего я не превышал скорость до самого конца поездки -

Рефрижератор вез мороженное мясо, аж целых 8 тонн. На африканской жаре уже через пару часов неработающего морозильника ужасающе воняло тухлятиной. Впрочем, обсуждать этот эпизод мне не хочется. Скажу лишь одно - водила фуры несся под 150, и заснул за рулем. Наука для разного рода Шумахеров.

Национальные парки и лоджи

На этом я заканчиваю повествование о Каприви, и мы переезжаем границу в Ботсвану, о чем будет отдельный рассказ -

Другие отчеты про Африку:

Африка. Далекая, таинственная, недоступная, но такая желанная. Странно, но об Африке мы слышим чуть ли не с самого рождения. Конечно, это все Чуковский: «Не ходите дети в Африку гулять», «Айболит» и «Краденое солнце». Позже Хемингуэй: «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро». Опять же Нельсон Мандела со своей борьбой. А, Джа? Рас Тафари I, Селассие I Ай-н-Ай…

Африка. Далекая, таинственная, недоступная. Мой путь туда был долгим и странным. Все началось с гор. Впервые я услышал об альпинистской программе «7 вершин» в далеком 95-ом году. Идея заключалась в том, чтобы

подняться на высочайшие вершины всех семи континентов и частей света. Весьма амбициозная и притягательная, надо сказать, идея. В тот год как раз группа восходителей из Екатеринбурга и Перми отправлялась в Африку на Килиманджаро — высочайшую гору (вулкан) Черного континента. Тогда я не мог себе позволить такого путешествия, но мечта зажглась в душе маленькой искоркой и стала тлеть, дожидаясь своего часа.

Спустя несколько лет появилась финансовая возможность. Я позвонил самому известному и единственному на тот момент в Екатеринбурге организатору экспедиций и спросил про Африку. «На Килиманджаро нет людей. Поехали лучше на Аляску, пойдем на Мак Кинли (6194 м) — высочайшую гору Северной Америки». «Но, там же

холодно, наверное…». «Так ты оденься потеплее». И я вместо жаркой Африки поехал в снега Аляски. Еще спустя пару лет: «В Африку есть кто-нибудь?», «Нет, но есть группа в Южную Америку на Аконкагуа (6962 м) — высочайшую вершину». «Еду». Еще спустя пару лет уже мне звонок: «В Австралию едем на высочайшую гору — Коусцюшко (2224 м). И еще в Новую Зеландию заскочим». Там хотя бы тепло — «Еду». Потом еще была высочайшая гора Европы — вулкан Эльбрус (5642 м) и только 2006-ом, спустя ровно 10 лет искорка мечты смогла наконец разгореться в пламя Путешествия.

Итак, мы отправились в Африку. В программу мероприятия входило восхождение на Килиманджаро (5895 м), сафари по Национальным паркам и несколько дней на Занзибаре. Все это происходило на Новый год с 2005-ого на 2006-ой. По итогам этой экспедиции у меня даже была персональная выставка в Фотографическом музее Метенкова.

Что путь — что дорога . Видимо так просто мне в Африку все же не попасть. Едем уже который день. Екатеринбург — Москва — Дубай — Найроби. Новый 2006-ой год мы встретили в Арабских Эмиратах где-то между самолетом и аэропортом. Короткая новогодняя ночь в отеле и снова на регистрацию. Какое сегодня число? Все еще 1-ое января? Не может быть: мы едем уже целую вечность. С Новым годом!

«Merry Christmas! Happy new year!» — кричат нам чернокожие ребятишки, когда мы проезжаем на микроавтобусе через убогие селения. Кто-то поздравляет, кто-то показывает фак… С Новым годом! Мы едем из Найроби — столицы Кении в Моши — городок у подножия Килиманджаро.

Если честно, то первых впечатлений от Африки попросту нет. Разве что необычно ощущать себя белым среди чернокожего населения. Путь из Найроби в Моши неблизкий. Дорога идет среди выжженной солнцем саванны. Пейзаж унылый.

Дорога вполне приличная. Кто-то увидел зебру. Все прильнули к окнам, но уже проехали. Ближе к вечеру приехали на границу Кении и Танзании. Деревянный сарай, 50 долларов, штамп в паспорт.

Танзания сразу поразила дорогой. Трасса европейского класса! Высочайшего качества дорожное полотно, бордюры, указатели, разметка. Специальные керамические плитки в асфальте вызывают в шинах шум и предупреждают водителя, что он приблизился к обочине, к повороту или пешеходному переходу. Удивительно! Таких дорог в России и сейчас немного, а тогда… Сопровождающий нас гид пояснил, что это немцы

построили здесь дорогу в качестве компенсации за колониальный период.

Вот так-то.

Ближе к полуночи наконец приехали на место. Автобус въехал в какие-то ворота и остановился. Гостиница — несколько двухэтажных домиков среди деревьев. Освещения мало. В темноте прошли на ресепшн. Распределились по номерам. Служители гостиницы похватали рюкзаки и понесли по комнатам. Мой рюкзак остался. Я вскинул его на плечо и побрел во тьму вслед за ушедшими вперед. С освещением у них явная экономия. Пробираюсь во тьме среди кустов, как вдруг передо мной возник мужик; чернокожий в плащ-палатке и с автоматом Калашникова наперевес! Сердце ёкнуло. «Опа!» — думаю, «Попал!». Мужик взял из моей руки ключ и поманил за собой.

«Тьфу, ты, блин. Охранник видимо». Так и есть. Привел к домику и скрылся во тьме. Сил больше не осталось и все завалились спать.

Утром, наконец удалось оглядеться. Отель вполне приличный. С садом и бассейнами. Вдали виднеется наша цель — Килиманджаро:

Позавтракали, перепаковались, оставили ненужные вещи в камере хранения и ближе к полудню поехали ко входу в Национальный парк Килиманджаро. На Кили есть несколько маршрутов. Наш был самый простой — Марангу. Прошли КПП, зарегистрировались. Вокруг предстартовая суета: упаковывается какой-то скарб, носильщики разбирают грузы, что-то взвешивается-перевешивается-перекладывается. Стоим в сторонке. Носильщики водружают баулы себе на головы и уходят вперед. Следом отправляемся и мы.

Первый день пути совсем недолгий. Идем по дороге сквозь тропический лес. В лесу прохладно. С нами два гида-проводника. Один впереди, другой замыкает. Первый идет нарочито медленно и ни кого вперед не пускает: «Полеполе», — говорит он нам: «Тише, не спеши». Это правильно. Акклиматизации почти ни у кого нет, плюс много тех, ктовообще первый раз в горах. Идем медленно-медленно. «Джамбо!» — приветствуют нас на суахили те, кто спускается, «Джамбо!» — говорим им в ответ. Через час привал. Еще через час пришли на поляну с несколькими хижинами. Это лагерь Мандара (2700 м). Кругом все культурно и обихожено. Туалеты, умывальники, большая столовая. Похоже на пионерский лагерь, только киоск с пивом немного не вписывается в знакомую картину.

Быстро стемнело. Мы почти на экваторе, но в Южном полушарии. Показал людям Южный Крест. Повар приготовил ужин: супчик, омлет, лепешки, какие-то фрукты, чай. После ужина — анекдоты, виски, преферанс; вечер пролетел незаметно. Спали на втором этаже, вернее сказать на чердаке, столовой на полу вповалку.

Утром завтрак и снова в путь. «Полеполе». «Джамбо!» — «Джамбо!». Лес редеет и мы входим в зону альпийских лугов:

Широкая дорога ведет нас вдаль. Вскоре стали попадаться странные растения:

Ни трава, ни дерево. Гид называет их Синиция. Говорят это эндемичные растения — растут только на склонах Кили. Позже вычитал название: Дендрокрестовник или Дендросиниция. Растут группами:

или поодиночке:

В общем шли мы, шли и часа за 4 пришли в следующий лагерь — Хоромбо (3700 м). Нас поселили в треугольные домики:

Действительно напоминают рисунок полосок зебры:

Прогулка вполне приятная и полезная, т. к. поднялись выше 4000 метров. Необходимая акклиматизация перед восхождением. Вернулись в лагерь. Обед, виски, преферанс, ужин, виски, преферанс. Анекдоты закончились.

Утром завтрак и переход в следующий лагерь. Погода непонятная: натянуло облаков и не ясно: будет дождь или нет. Хотелось-то бы конечно по хорошей погоде сходить на гору. Дорога ведет нас в туманную даль через заросли Синиций:

Ближе к обеду облака поднялись и мы увидели Килиманджаро:

Постепенно растительность закончилась и мы вошли в зону высокогорной пустыни. Переход из лагеря Хоромбо в лагерь Кибо (4700 м) достаточно трудный и утомительный. Ощущается, все же, что акклиматизация недостаточная. Тем не менее идем вперед. Вниз провозят несколько пострадавших от горной болезни. Местные приспособили к носилкам колесо и амортизаторы — получилось что-то вроде тачки, в которую укладывают горе-восходителя и бегом вниз, чтобы не умер.

Вообще, восхождение на Килиманджаро, при кажущейся простоте маршрута — дело вполне экстремальное. К нему нужно готовиться. Тренироваться, бегать кроссы, ходить в походы. Плюс высота. 5895 метров — это не шутки. Здоровье должно быть отличное. Сердце, легкие, желудок, почки, опорно-двигательный аппарат. А, тут идут какие-то бабушки, дедушки немецкие, толстяки американские… Их то и увозят вниз на тележках. Движение механических транспортных средств в Парке запрещено. Хоть умри.

Но, у нас вроде бы коллектив собрался боевой и все дошли до хижины Кибо. Каменный дом со множеством комнат и двухъярусными кроватями. Заселились. Я посоветовал тем, кто в горах впервые, прогуляться вверх, и завалился спать, т. к. выход предстоял в ночь. Народ сходил, вернулся. Ходили не все. Кое-кого подкосила таки горняшка. Лежат без сил и эмоций. Наверх, похоже, пойдут не все… Ужин, капелька виски, спать.

Резкий свет, шум, гам, стук посуды… Кажется, что только-только заснул, а уже вставать; до чего же не хочется… Тем не менее встаем, одеваемся. Нас покормили каким-то супчиком, рюкзаки собраны еще с вечера. С вечера? Так и сейчас еще вечер! Время 23-00. Выходим на штурм.

Налобный фонарик выхватывает из темноты желтый круг под ногами. Идем по тропе вверх. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Шаг за шагом в кромешной тьме куда-то вверх. Черное небо все в алмазах звезд. Незнакомые созвездия покрывают небесную сферу Южного полушария. Южный Крест указывает, где Юг. Проходим камень на котором краской написаны цифры: 5000. Метров над уровнем моря, надо полагать.

Вроде бы и не холодно, но организму как-то зябко. Пытаюсь пойти быстрее, чтобы согреться — «Полеполе». Группа растянулась. Впереди вверху и позади внизу маячат светлячки налобных фонариков. Иду своим темпом — не быстро, но уверенно. Холодает. Мерзнут пальцы на руках и ногах. Смотрю — среди камней ручеек. Значит температура выше ноля; почему же так холодно? А потому, что акклиматизация слабая; организму не хватает кислорода, он вырабатывает больше красных кровяных

телец для доставки к органам О2, кровь густеет и не проходит в капилляры от чего организм испытывает кислородное голодание и вырабатывает еще больше гемоглобина… Недостаточная акклиматизация. Но, что поделаешь! Вон уже виден в вышине край кратера. Ух ты, значит светает! Действительно, в кромешной тьме стали прорисовываться очертания склонов.

Высота 5500 метров. Справа из-за склона появилась часть Ковша Большой Медведицы! Вот это да! С такой высоты можно заглянуть за экватор! Северной Полярной звезды не видно, а вот Ковш — почти весь. И Крест, и Ковш. Такого я еще не видел.

Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Холод собачий. Поморозться, конечно не получится при плюсовой температуре, но идти не чувствуя пальцев рук и ног не очень приятно. Небо сереет. Кто-то уже добрался до края кратера и светит вниз фонариком. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. В предрассветной мгле поднимаюсь на кромку кратера вулкана Килиманджаро. Гилманс поинт (5685 м).

Гид протягивает чашку горячего чая. Очень кстати! И рюмку коньяка. А, вот это — просто замечательно! Коньяк мгновенно разошелся горячей волной по телу. Окоченевшие пальцы согрелись, щеки запылали румянцем. Отлично! Можно идти дальше!

Я было стал одевать рюкзак, как замер пораженный красотой — над Африкой всходило Солнце:

Облака широкой рекой текли в долину отделяющую Килиманджаро от Мавензи (5334 м) — второй по высоте вершине Африки.

Пока любовались восходом, окончательно рассвело и стало возможным оглядеться.

Внутри кратера, на Южной стороне обнаружился небольшой ледник:

Вот они — легендарные сгега Килиманджаро:

Вдоволь налюбовавшись открывшимися видами мы отправились дальше, к Ухуру пику — высшей точке вулкана Килиманджаро. Тропа вела налево. Мы шли среди лавовых скал и россыпей щебня. Камни под ногами были покрыты инеем:

Это дыхание вулкана. Он спит, но сквозь трещины из недр земли поднимается пар и замерзает инеем снаружи.

Кто-то уже спускался с вершины, которая виднелась впереди:

Еще немного, и вот она — вершина!

Высочайшая точка Африки — пик Ухуру 5895 метров над уровнем моря! Мечта сбылась! Ухуру — означает Свобода.

Сложно описать словами то, что испытываешь, когда достигаешь вершины. Для этого, пожалуй, просто нет слов.

Путь от Гилманс поинт до вершины занял 45 минут. Я попытался позвонить домой. Связь вроде бы была, но звонок не шел. Бог с ним. Камень с вершины в рюкзак. Традиционное фото на память:

Спуск с конуса вулкана по осыпным склонам. Это несложно, если умеешь бегать по сыпухам. Чуть больше часа и я внизу. Спустя некоторое время народ стал подтягиваться. Пришел один из гидов. Он сказал, что мы можем немного поспать в хижине; до 12-13 часов. Я глянул на часы — было 9-00 утра. А, по ощущениям казалось, что уже вечер.

Нас покормили супчиком и я с удовольствием и чувством выполненного долга уснул.

Ближе к полудню нас разбудили, покормили и мы пошли вниз. По пути уточнил, кто не взошел. Оказалось, что не все достигли вершины. Кто-то не вышел вообще, кто-то повернул с 5000, а кто-то дошел только до Гилманс поинт. Но в целом результат хороший — порядка 80%. Даже очень хороший, если учесть что участников с опытом высотных восхождений всего три человека, а остальные в горах впервые.

Вниз — не вверх. Идем под гору уверенным шагом и приходим в Хоромбо за 2 часа. В лагере обнаружилась еще одна русская группа из Кемерово под руководством двух легендарных альпинистов. Они поздравляют нас с Рождеством. А ведь и правда уже 7-ое января!

За ужином сибиряки выставили нам 5-ти литровую бутылку виски на специальной подставке-качельке. С Горой и Рождеством. Мужики! Уважаю! С таким презантом уже не до преферанса. «Эх мороз, мороз…», «Черный ворон…». Бутыль какая-то бездонная. Далеко за полночь покачиваясь разошлись по домикам.

Утром немного не по себе, после вчерашнего. Но все равно придется идти. Завтракаем и вниз. Организм помаленьку приходит в норму. Часа за три свалили аж до входа в Национальный парк — Марангу гейт. Вот он весь наш маршрут (и я):

Подходят участники и носильщики. Повар сварил обалденный гуляш с мясом, картошкой и бананами. Недопитую бутылку кто-то догадался спустить вниз. Очень хорошо! Поели, выпили, раздали чаевые гидам и носильщикам, попрощались с ними.

Грузимся в микроавтобус и едем в отель. Разошлись по номерам. Нужно немного простираться после Горы. Вечером праздничный ужин. Представитель принимающей компании выдает всем сертификаты подтверждающие, что был на вершине (тем, кто не дошел — max высота). Развеселые посиделки после ужина. Мы были на вершине — имеем право!

Утром едем на сафари. Несколько участников уезжают домой. Москвичи. Дела. Мы завозим их в аэропорт Килиманджаро и едем на сафари. Вместо микроавтобуса у нас джипы. Ленд Крузеры и Ленд Роверы со съемной крышей. В программе сафари посещение трех Национальных парков: «Озеро Маньяра», «Долина Серенгетти» и «Кратер Нгоронгоро».

Супердорога вскоре закончилась и джипы запылили по грунтовке. Стали попадаться дикие животные:

Нам выходить из джипов категорически запрещено. А, вот коренные жители — масаи, разгуливают по саванне совершенно бесстрашно:

Выглядят они крайне колоритно: яркие одежды, мочки ушей оттянуты до плеч, бусы-серьги браслеты. Мужчины ходят обязательно с палкой или с копьем. Впрочем ходят они редко. В основном сидят под деревьями:

Если есть дерево, то под ним обязательно сидит масай:

Наверное от того, что полдень и очень-очень жарко. Солнце просто плющит. Вот они и прячутся в чахлой тени:

По дороге решили заехать в масайскую деревню — посмотреть на местных поближе. Деревня — это забор из колючих веток акации с единственным входом в периметр. Внутри вдоль забора домики из веток и соломы, оштукатуренные глиной и навозом. В центре эдакий майдан, где масаи держат коров. Деревня не совсем аутентичная. Построена возле дороги чтобы заманивать туристов и стричь доллары. Пусть так, но масаи-то настоящие! С нас взяли по 10 $ и мы вошли во внутрь деревни.

Оказалось, что за 10 $ нам еще покажут представление. Пока масаи готовились к выступлению я тихонько ушел в сторону и сделал несколько фотографий.

Но, был отловлен дядькой, который утверждал, что он вождь:

И препровожден на место представления. Там было уже все готово. Сперва женщины спели хором масайскую народную песню. Потом мужики собрались полукругом и стали притопывать и ритмично выговаривать: «Ых-Ых-Ых-Ых…». Вдруг в центр выскочил один из них и начал подпрыгивать:

Высоко подпрыгивать. Очень высоко! Создавалось даже ощущение, что он зависает в воздухе на мгновение. Потрясающее зрелище! Вдоволь напрыгавшись мужики разошлись по домам, а женщины развернули импровизированный рынок. Нам были предложены браслеты, бусы, серьги, масайские палки, посуда и даже традиционные копья с широким лезвием. Занятно: раньше белые люди приходили сюда и выменивали у масаев за бусы их земли, теперь же масаи выменивают за бисер доллары белых людей. Вот такой круговорот.

Народ погрузился в торг, а я в фотографию. Масаи жизнерадостно фотографировались, если у них что-нибудь купишь и отворачиваются, если нет. Я покупал разные безделушки (1 $-2 $) и делал фото:

Под конец нас еще привели в хижину на отшибе:

Сказали, что это школа и попросили сделать пожертвования на образование масайских детишек. Все это было наивно и комично так что пары долларов ни кто не пожалел.

Масаи-мужчины вышли нас проводить:

Мы попрощались с ними, продезинфицировались антибактериальными салфетками и поехали дальше — к озеру Маньяра.

В Национальный парк «Озеро Маньяра» мы прибыли к вечеру. Говорят, что звери проявляют активность только утром и вечером, а остальное время или прячутся от солнца или спят.

Озеро Маньяра — понятие условное. Как такового озера и нет вовсе; какая-то местами заболоченная равнина и лес по краям.

Видимо озеро бывает озером только в сезон дождей. Сейчас же сухой сезон. Это немного напрягает. «Начальник, а звери будут?», волнуюсь я и спрашиваю руководителя, — «Будут, будут — не переживай». Водители сняли крыши с джипов и мы поехали в лес. Зверья поначалу видно не было; лишь огромные кучи навоза говорили о том, что где-то здесь водятся слоны. Мы еще немного проехали в глубь и вдруг, неожиданно прямо перед нашей машиной из зарослей вышел слон:

Водитель тут же остановился. Слон перешел дорогу и скрылся в зарослях. Это было классно! Сафари началось! Джипы ехали дальше. Зверей становилось все больше. Слоны мирно паслись у обочины:

В кустах бродили жирафы:

Зебры паслись на полянке:

В грязных лужах лежали бегемоты:

Виды кругом просто потрясающие:

Зверей вроде бы не много, но они есть. Живут себе, пасутся; мы едем, я их фотографирую. Очень интересно, на самом деле. Мне просто искренне все понравилось. Впрочем сафари было не очень долгим. Вскоре стало темнеть и мы уехали из Нац. парка в соседний поселок на ночлег. Нас поселили в каком-то отеле в палатки на полянке на берегу бассейна. Повар приготовил ужин. Мы отметили первый день сафари и разошлись по палаткам.

На следующий день мы встали не очень рано. Искупались в бассейне, позавтракали и поехали в Национальный парк «Долина Серенгетти». Путь надо сказать туда не близкий. По ощущениям, километров 300. И все по грунтовке. Жара, пылища, миражи на горизонте… Поразили масаи. Нет-нет, да встретится кто-нибудь из них. Идут куда-то себе. Кругом ни населенных пунктов, ни деревень ихних, а они идут. Копье на плечи, руки на копье и идут. Воды нет, сушь кругом, зверье дикое, а они идут…

Во второй половине дня наконец приехали в Серенгетти:

Я так понял, что Серенгетти от остальной саванны отличается наличием там зонтичных акаций:

Как известно, долины Масаи Мара и Серенгетти простираются на два полушария — Северное и Южное и на два государства — Кению и Танзанию, соответственно. Звери, которые живут там мигрируют с Севера на Юг и обратно по два раза в год, следуя за сезонами дождей и соответственно за водой, травой и мясом в зависимости от того, кто что ест. В январе в Серенгетти сухой сезон и те стада антилоп, которые показывают по Animal Planet, пасутся в Масаи Мара. Но и в Серенгетти зверей предостаточно. Больше всего Антилоп Импала:

Много зебр:

И слонов:

Мы ездим по специально проложенным дорогам, все смотрим и фотографируем.

Вернее сказать фотографируем мы только втроем. Адепты пленки; у остальных цифровые аппараты и батареи давно истощились, а подзарядить — негде. Мы же ездим и все фотографируем:

Встречаются машины с группами из других стран. На самом деле — полный интернационал. Во время вынужденных остановок:

Переговариваемся с коллегами-туристами, делимся впечатлениями. Водители тоже выясняют друг у друга, кто, где и кого видел и везут «своих» туристов в интересные места. Из большой пятерки мы видели пока только слонов и жирафов. Водитель выясняет, что где-то замечен леопард. Это достаточно редкий зверь. Едем куда-то. Скопление машин, немцы с метровыми объективами на самых современных камерах, пятнистая шкура в кустах. Стоят и ждут. Туристы — когда высунется, леопард — когда уедут туристы.

Я сфотографировал павиана в сухой траве:

И мы поехали дальше. Не смотря на сухой сезон, зверей много. Наверное это все-таки правильно ездить в Африку в сухой сезон. Для восхождения на Кили — уж однозначно! Зверей достаточно много, а вот малярийных комаров и мух це-це — нет совсем. Да и сухая жара легче переносится, чем влажная. Тем временем водитель показал нам прайд львов:

Царь зверей развалился возле туши буйвола, а львицы мирно лежали в сторонке:

Это был водопой. Туда периодически подходили разные звери и пили воду. Разные антилопы, зебры, слоны. Видели даже гиену, но уже вечерело и фотографировать было темно. Возле водопоя расположился и прайд львов. В кустах молодая львица урча терзала тушу зебры. Отвратительное зрелище. Даже не буду публиковать фото…

Вечерело. Подъехали другие наши джипы. Водитель спросил: «Finish?», мы кивнули и он повез нас в лагерь. Два-три поворота и мы остановились на небольшой поляне. «Finish».

Э-эээ! Какой финиш! Мы что будем здесь ночевать??? «Yes-Yes…». Э-эээ! А забор??? Сетка, решетка, клетка??? Кругом же зверье дикое… Грузовичок с кухней и палатками уже здесь. Гид и водители посмеиваясь над нашей растерянностью, начинают ставить палатки. «Надо», говорю, — «в центре палатки занимать! Крайних ночью точно сожрут…».

Солнце садится. На акации на ночь уселись аисты Марабу:

Закат в долине Серенгетти. Красиво и торжественно.

Мы прошлись по поляне. Кемпинг, несколько беседок — столовых, большой бак с водой, чуть в стороне туалеты. Вода теплая, почти горячая. Смыли с себя пыль, поливая друг-друга из ковшика.

Почти в темноте подъехали остальные наши джипы. Из них вывалил ошалелый народ и принялся наперебой рассказывать, как у них на глазах львица убила зебру. Зрелище, видимо произвело на ребят сильное впечатление. Они махали руками, кричали, перебивали друг-друга. Пришлось их срочно «продезинфецировать», после чего народ немного успокоился и был назначен рассказчик, который поведал, что после того, как наш джип уехал, на водопой пришло стадо зебр. Львица, которая сидела в кустах и поедала уже зебру, оставила добычу, подкралась между джипов к стаду и задрала еще одну полосатую лошадку. А, еще говорят, что хищник убивает только если голоден! Ни кто ни чего не снимал, т. к. батареи фото- и видео- камер окончательно разрядились, но кровавая сцена шокировала всех до глубины души. На самом деле люди крайне редко становятся свидетелями подобной охоты. Выходит, что нашим сильно повезло. Но глядя на то, какое впечатление произвела сцена охоты на ребят, я даже не знаю, хотел бы я оказаться там, на их месте, и все это увидеть…

Тем временем окончательно стемнело. На поляну приехало еще несколько групп. Все поселились в палатках разошлись по беседкам-столовым. Повара приготовили ужин. Выяснилось, что лагерь все-таки охраняется: по периметру прогуливались рейнджеры с винтовками. После ужина мы еще долго сидели под каким-то деревом, в свете фонарей (разжигать костер запрещено), потягивали виски, на 25-ый раз слушали рассказ об охоте львицы, делились своими впечатлениями. Далеко за полночь к нам пришли две заспанные, опухшие и лохматые француженки, и попросили проводить их до туалета, а то им очень-очень-очень страшно. Нам тоже было страшно, но путем жеребьевки были назначены добровольцы для этого благородного дела.

Ночь в саванне… Это классно!

Ночь прошла без потерь. Рано утром подъем, завтрак и еще немного сафари. Антилопы, зебры, слоны, жирафы, павианы. Львов не встретили. Ближе к полудню отправились в обратный путь. Пара сотен километров по пыльной дороге выжженой солнцем саванны и мы прибыли в Национальный парк «Кратер Нгоронгоро»:

Кратер действительно огромный. Трудно доже представить силы, которые привели к образованию такого громадного кратера. Пока ждали остальные джипы я сторговал у подошедших к нам масаев (см. фото выше) копье за 20 $. Вон оно; стоит в углу у батареи, глаз радует…

Наконец все машины в сборе и мы катимся вниз по серпантину. Нам на встречу масаи гонят стадо коров. Ждем, пока коровы пройдут и едем дальше. Коровы в Африке какие-то мелкие; как наши телята, только со взрослыми рогами и большим горбом. Масаи преспокойно пасут их в Национальном парке:

Тут же рядом пасутся Антилопы Гну:

И отдыхают львы:

Мы поехали куда-то через весь кратер. По пути останавливались и смотрели разных зверей и птиц. Нам попались:

Кабан бородавочник:

Вскоре мы приехали на берег озера и остановились там на обед. В озере плавали бегемоты:

В небе кружили орлы:

Мы подбрасывали в верх куски хлеба из сухпайка, а орлы хватали их на лету. Красота! Но жизнь в Африке не такая уж и безоблачная:

После обеда мы поехали к так называемым «Хиппопо пул» смотреть бегемотиков:

Конечно это нужно было лучше сделать до обеда — вонь там стоит несусветная! Но бегемотики уморительные:

Еще вот птички:

Когда дышать этими «ароматами» стало больше невозможно, мы поехали на выезд из кратера. На самом краю в лесу увидели слона с огромными бивнями:

Видимо это был очень-очень старый слон.

Мы поднялись на джипах на край кратера и проехали на полянку для лагеря. Палатки уже установлены. Столовая под открытым небом. Большая бочка с водой и душевые кабинки — весьма кстати! Пока рассортировывались по палаткам и стояли в очереди в душ из леса вышел слон и принялся пить из большой бочки воду:

Напился и ушел. А в Россию ушли СМС-ки, что у нас по лагерю ходит слон. Пока все пялились на слона, сзади к палаткам подкрались аисты Марабу и стали рыться в наших вещах. Но их, в отличие от слона, гиды прогнали палками.

Спустя некоторое время, нас покормили ужином. Быстро, как это водится в приэкваториальной зоне, стемнело. И стало как-то неожиданно холодно. Альтиметр показывал 2400 м. Полезли в баулы за куртками и кофтами, которые были уже засунуты на самое дно после восхождения. У нас-то одежда по крайней мере была, а вот у тех европейских туристов, кто прибыл только на сафари, кроме шорт и маек — ни чего. В центре поляны было костровище и гиды развели большой пионерский костер. Пол ночи мы сидели вокруг костра и горланили песни на всю саванну.

Утром проснулись от шума криков и нечеловеческого визга! Гиды гоняли по лагерю кобанов бородавочников, которые пришли поживиться нашими объедками. Мы посмеялись над обстановкой, потом умылись, позавтракали и поехали обратно в Моши.

По пути нас завезли в магазин торгующий поделками из черного дерева. Там все было как-то дорого. Мы же высмотрели по дороге «туда», дикий рынок и, вдоволь наторговавышсь, закупились безделушками из черного дерева и прочими масайскими изделиями.

К вечеру мы вернулись в Моши. На завтра у нас было намечено отбытие на о. Занзибар.

Еще одни ночные посиделки окончательно сдружившейся компанией. Меня всегда поражало, как не знакомые люди с самыми разными интересами, взглядами на жизнь, положением в обществе, становятся добрыми друзьями за время совместных восхождений.

После завтрака едем в аэропорт Килиманджаро. Он рядом — 30-40 минут. В нашей команде еще — 2 (минус два). Едут домой. Москвичи. Дела. Аэропорт маленький, но аккуратный. На входе рамка металлоискателя. Масайские украшения, которыми мы увешались, как аборигены звенят. Расчехляемся. Прошли, снова одеваю бесчисленные браслеты. Сразу идем на посадку. Там еще одна рамка; снова расчехляюсь по дружный смех друзей.

Лететь меньше часа, тем не менее приносят обед: хот-дог и банку пива. Вскоре внизу показался край африканского материка и линия прибоя Индийского океана. Берег неуютный: скалистые обрывистые берега, высокие волны, белая пена прибоя. Летим над океаном. Вскоре цвет воды внизу изменился: вместо мутно-молочного, океан стал иссиня-бирюзовым; появились изумрудные отмели. Самолет заходит на посадку. Береговая линия, нереального цвета вода, на волнах покачиваются длинные долбленые лодки с белыми треугольниками парусов, белоснежный песок пляжа, кокосовые пальмы на берегу. Потрясающая картина!

Самолет приземлился в аэропорту Стоун Тауна. Каменный город — столица Занзибара. Раньше это было самостоятельное государство и центр работорговли в колониальную эпоху. После обретения африканскими государствами независимости, Занзибар объеденился с Танганьикой и получилось государство Танзания (Тан- Зан- ия).

Нас встречают. Грузимся в автобус. Просим гида завести нас в какой-нибудь супермаркет за «дизенфецирующим», которое стало подходить к концу, однако выяснилось, что только что прошли выборы (с безумной предвыборной борьбой, со столкновениями, стрельбой и жертвами; эта борьба даже освещалась по ЦТ и чуть не заставила нас отказаться от Занзибара), «Добро» победило и теперь на Занзибаре праздник и все магазины закрыты. Что поделаешь, будем решать проблему на месте. Едем в отель. Дорога идет по окраине Стоун Тауна. Лачуги, белые домики, мастерские, лавки торгующие старьем. Все возможные поверхности заклеены портретами бывших кандидатов. Вскоре приметы города закончились и дорога запетляла по тропическому лесу. Спустя некоторое время мы выехали к Восточному побережью и покатили на Юг.

Ехали достаточно долго, среди кокосовых пальм и белого кораллового песка и наконец прибыли в некий поселок из белых домиков с соломенными крышами. Это оказался наш отель (хоть убей, не помню, как называется). Совсем не презентабельный на первый взгляд. Поселились по бунгало. Внутри обнаружились пара кроватей, душ-туалет, холодильничек. Ни электричества, ни воды в кранах.

Собрались во дворе: несколько кривых стационарных зонтиков, самодельные лежаки хотели уже предъявить претензии руководителю. Однако, бирюзовый океан, белоснежный песок, пальмы-кокосы вызывали в душе ощущение, что мы попали в Рай. Искупались в океане — точно Рай! Да и руководитель — наш старый добрый друг… Шеф выставил бутылку текилы. Кто-то видел по-дороге дерево лаймы, кто-то пошел в столовую за солью. Все достали, разлили, лизнули, посолили, выпили, закусили. Рааааай! «Пойдем, еще искупнемся…». «Опа! А, где море???». «Это не море, это океан…». «Да, пофиг! Где вода-то?». Воды не было:

Океан ушел. Отлив. Все повернулись к руководителю. Тот развел руками, мол тут он точно не при чем, и налил всем еще текилы. Надо же, как быстро все произошло. Вот вроде бы только искупались, а теперь перед нами белоснежная пустыня, правда с лужами и водорослями. Барьерный риф. Среди луж скакали детишки и собирали какие-то дары моря:

Территория нашего отельчика была огорожена хлипким заборчиком из кривых палок. Видимо, прослышав, что привезли туристов, к заборчику потянулся местный чернокожий люд. Вели себя они достаточно мирно и за заборчик не заходили. Кроме одного паренька; он сказал, что будет нашим помощником, всегда будет рядом и мы можем просить его хоть о чем. Хорошо. Мы попросили его прогнать зевак и он, не поверите, прогнал! Hakuna Matata — нет проблем. Одет, не смотря на жару, паренек был во все черное, плюс сам был абсолютно черным, за что тут же получил прозвище: Черный Маклер. Мы уточнили у него про море. Тот сказал, что море приходит и уходит по расписанию два раза в день и у нас есть пара часов до прилива. Hakuna Matata. Мы решили посвятить эти часы чревоугодию и пошли в нашу столовую:

Там заказали разнообразнейших блюд из морепродуктов. Да-ааа… Такого изобилия, лобстеров, крабов, креветок, кальмаров, осьминогов, каракатиц, малюсков, не говоря уже о рыбе, за столь смешные деньги я больше ни где не видел.

С наступлением темноты пришло море. Пришел и Черный Маклер. Он предложил покататься на джонке по морю и посмотреть белых акул, которых по его словам в море за рифом видимо-невидимо. Hakuna Matata. Мы в нерешительности спустились с ним к воде. Он попросил обождать, куда-то убежал и приплыл уже на долбленой лодке под дырявым треугольным парусом. На верхушке мачты висела керосиновая лампа освещая скудным светом хлипкую конструкцию океанского судна. Капитан, он же матрос улыбался нам белоснежными в ночи зубами и попыхивал огромной самокруткой, с до боли знакомым запахом. Мы переглянулись и расхохотались. Не выдержал и заржал вместе с нами капитан. «No-No-No!» Ни каких белых акул! На такой-то лодке! Это же дорога в один конц. Hakuna Matata. Мы дали капитан-матросу пару баксов за прогон и он уплыл куда-то во тьму покатываясь от хохота.

Вернулись в ресторанчик. Там новая порция лобстеров. Обед плавно перетек в ужин. Наш руководитель обсуждал с менеджером то ли отеля, то ли принимающей стороны, возможные экскурсии на острове. Нам было предложено несколько поездок: в Стоун Таун (его историческую часть), Черепаховый остров (заповедник черепах), Кизим-Кизи (местечко, где можно поплавать с дельфинами) и что-то еще. Лично я обо всем этом читал и определился еще дома, что поеду в Кизим-Кизи. Народ же частично решил поехать утром в Стоун Таун. В город? От моря? В январе? Привезете чего-нибудь дезинфецирующего. Hakuna Matata.

Мы вернулись в отель. Там было электричество и вода. Маленький холодильник попытался было остудить пиво с +40 хотя бы до +20, но не успел. Мы посидели еще немного на лежаках, слушая шум прибоя и разошлись по бунгало. Кое-кто так и остался спать на улице. Hakuna Matata.

Утром после завтрака народ частично уехал. Несколько человек остались. Примерно в 10 утра начался отлив. К воде потянулись местные жители: мужчины голые до пояса, женщины закутанные с ног до головы в яркие платка (на острове главенствует Ислам), босоногие детишки. Взрослые грузились в долбленые лодки-джонки, поднимали паруса и отчаливали с отливной волной. Детишки их провожали и разбегались по

побережью. 15 минут оживленной суеты и тишина: ни океана, ни людей — отлив. Кто-то зашел в домик; ни воды, ни электричества. Действительно! А, зачем? Все ушли в море… Hakuna Matata.

Мы решили, пока не очень жарко, прогуляться по обнажившемуся берегу:

Шли-шли и вышли на странные плантации:

Колышки, на них натянуты веревки, на веревках растут водоросли:

Вид абсолютно ирреальный. Женщины ощупывают водоросли, перебирают их, промывают в лужах и складывают в мешки:

«Что это?» Женщины закрываются платком от взгляда неверных и молчат. Тем не менее пейзаж и виды вокруг просто не земные:

Вдали виднелся край барьерного рифа. Там маячили паруса джонок. Видимо мужчины рыбачили, а женщины ухаживали за морскими огородами.

Мы вернулись в наш отельчик и развалились в тени на лежаках. Hakuna Matata. Черный Маклер снабжал нас вкуснейшими фруктами. Легкий бриз приятно освежал. Запах моря. Вся окружающая обстановка вызывала в душе просто райские ощущения.

Hakuna Matata. Ближе к часу дня ветерок усилился. Со стороны рифа послышался шум. Прилив. Океан пришел прямо к ногам. Мощно и уверенно.

Вместе с океаном приплыли и лодки. Мужчины выгружали ящики с рыбой, лобстерами и огромными (до 2-х метров) кальмарами. Женщины — мешки с морской травой. Морепродукты быстро куда-то унесли, а водоросли вывалилина берегу прямо на мелкий коралловый песок сушиться. Странно: женщины очень тщательно промывали каждую веточку, а тут — в песок. Кто-то вспомнил, что есть такая штука под названием Агар-агар. Видимо это оно и есть.

Однако, можно и на обед. Поищем новое место? Пошли вдоль берега. Отельчики типа нашего, ресторанчики. Навес из пальмовых листьев, самодельная барная стойка, несколько колченогих столов и стульев. В углу сидит молодой человек в бермудах, майке и читает мятую газету. «Это ресторан? Покормишь?». «Да, да! Проходите пожалуйста, присаживайтесь! Вот меню…" Пока рассаживались человек изчез. Вот ведь, хоть бы пива дал… Заглянули за стойку — там холодильничек, в нем не горячее пиво. Открыли, потягиваем, релакс. Объявился наш бармен. В черных штанах, белой рубашке с бабочкой, правда босиком. Через руку белоснежное полотенце. Мы чуть со стульев не попадали от удивления. Листаем меню. Это есть, этого нет. Сделали заказ: «Несите все, что есть». Кивнул головой и убежал. Не было бармена долго. Мы выпили еще по паре пива, пока он вернулся. Вернулся с рыбой, лобстерами, кальмарами, курицей и куском мяса. Переоделся за полупрозрачной ширмой и принялся все это жарить-парить. Потом опять переоделся и поставил перед нами большие тарелки на которых из кетчупа и стрелок лука был выполнен замысловатый узор. Молодец мужик! Вот вообще неожиданно и очень экзотично! Вскоре подал блюда. Все было свежим и очень вкусным. Очень-очень вкусным. Счет — меньше 10 $ с человека.

Молодец мужик, порадовал! Оставили щедрые чаевые. Однако прообедали аж 3 часа. Говорим хозяину-бармену-официанту: «Дружок, ты нам ужин сготовь, а мы часов в восемь подойдем, чтоб не ждать…». «Извините», смущенно улыбается, «но вы сейчас съели всю еду вот в этой деревне. Больше ни чего нет. Приходите завтра, мы что-нибудь для вас раздобудем…" Вот так-то!

Утром следующего дня я сделал одну из лучших своих фотографий:

Называется «Мы фотографы». В 2007-ом году эта фотография заняла I-ое место на фотоконкурсе «Epson. Моя любимая фотография».

Потом еще была поездка в Кизим-Кизи и купание с дельфинами. Это очень интересно. Народ съездил еще на черепаший остров. Я — нет. Все больше сидел на берегу под пальмой и смотрел в даль. Безграничную даль моря-океана…

Три дня пролетели, как один. Занзибар — это рай, но нам пора домой. Рано утром нас отвезли в порт Стоун Тауна. Не без приключений погрузились на корабль. Доплыли до Дар Эс Салаама. Просидели до вечера в парке какого-то отеля. Переехали в аэропорт и улетели домой. В холодную и снежную Москву и далее, в просто ледяной Екатеринбург.

Мечта сбылась. Путешествие состоялось. Я был там, кажется, совсем не долго, но Африка осталась в моем сердце навсегда.

Огромное спасибо нашим руководителям: Сергею Кофанову и Людмиле Коробешко. Наилучшие пожелания всем нашим!

Александр Веревкин

Танзания-Екатеринбург