Для любителей путешествий в Средневековье есть отличная идея - проехаться по замкам. Благо множество этих великолепных сооружений сохранились до наших дней - строили-то на века. И еще одна приятная новость - большинство из них находится в Европе, в том числе и на территории Белоруссии (Мирский замок) и Украины (Луцкий). В России замками в традиционном смысле слова можно назвать только Выборгский и Шаакен (Калининградская область), остальные скорее крепости, главная из которых, конечно же, Московский Кремль.
Но мы начнем с замков Германии, поскольку именно здесь находятся самые известные и красивые. Конечно, вопрос о красоте и уникальности всегда спорный - все зависит от личных впечатлений, но, например, замок Нойшванштайн по статистике является наиболее часто фотографируемой постройкой на территории Германии. Со времени открытия его посетили более 50 миллионов человек, а это уже говорит о многом.
Добраться можно из Мюнхена на электричке до станции с веселым для русского уха названием Бухлое. Там пересесть на другую электричку до города Фюссен, далее на автобусе или такси. Впрочем можно и пешком - около часа по красивейшим местам.
Название замка переводится как “Новый лебединый утес” и находится он на высоте 1008 метров. Замок построен королем Баварии Людвигом II совсем не так давно - в 19 веке, но выглядит даже более старинным, чем иные средневековые постройки.
Людвиг, известный своей любовью к германской мифологии и отождествлявший себя с рыцарем-лебедем Лоэнгрином, начал строительство этого замка как только вступил на трон. Он мечтал оживить мир опер Вагнера “Тристан и Изольда”, “Лоэнгрин”, “Легенда о Парсифале”, “Тангейзер”, “Песнь о Нибелунгах и построить замок в самом красивом месте, которое только можно найти. Это ему, несомненно удалось!
Попасть внутрь замка можно только в составе экскурсии или же придется довольствоваться наружным осмотром. Фотографировать запрещено, можно только покупать уже готовые открытки. Особое впечатление производит мраморный тронный зал, задуманный как зал Грааля из легенды про рыцаря Пацифаля. Здесь должен был располагаться трон из золота и слоновой кости, но он так и не появился. Впрочем, это не портит впечатлений - мраморные ступени ведут к возвышению под небесно-голубым куполом с изображением Христа, Марии и Иоанна.
В замке есть столовая, посвященная бродячим певцам - миннезингерам, королевская опочивальня в картинах и орнаментах из сказаний о Тристане и Изольде, большой салон, посвященный все тому же Лоэнгрину, а еще мозаичный пол в вестибюле на четвертом этаже, на создание которого ушло около двух миллионов камней.
После осмотра замка самые смелые направляются посмотреть построенный по заказу матери Людвига королевы Марии мост Мариенбрюке (мост Марии), который перекинут через живописное ущелье Пеллат над водопадом на высоте 92 метра и слегка подрагивает под ногами, если на нем собирается большое количество туристов одновременно.
От моста начинается Королевская тропа, по которой в свое время гуляли сам Людовиг с отцом Максимилианом. Ведет это маршрут на самую вершину горы, на высоту 1720 метров. И хотя он достаточно обустроен, в конце более чем двухчасового подъема всех путешественников ожидает сложный неоформленный участок, способный пощекотать нервы даже самым смелым, особенно зимой. Зато вид отсюда просто дух захватывает.
Замок Хоэншвангау (Шванштайн). Бавария.
Этот замок, Лебединый утес, находится недалеко от Нойшванштайн - Нового Лебидиного утеса. Он был построен по приказу Максимилиана II Баварского в 30-х годах 19 столетия и использовался как летняя и охотничья резиденция. С его балкона Людвиг наблюдал в подзорную трубу за строительством своего Нойшванштайна.
С виду замок представляет из себя неоготическое сооружение - куда более скромное, чем его знаменитый сосед. Но внутри есть рыцарские залы, где тоже много фресок по мотивам германских легенд. Есть эксклюзивный экспонат - пианино, на котором играл сам Вагнер.
После обхода Замка можно отправиться к берегу альпийского озера, а потом в деревню Швангау, где с удовольствием принимают на постой туристов, посчитавших, что им мало одного дня для осмотра здешних красот
P.S. Иногда смотришь на оригинал или даже фото - красиво, гармонично, совершенно, но как-то мимо. А иногда происходит что-то странное, трудно поддающиеся объяснению - акт узнавания, если так можно сказать - как будто ты уже здесь был и вернулся после долгого отсутствия. Сразу начинаешь верить в реинкарнацию.
Замок Гогенцоллерн расположен на юге Германии вблизи города Штутгарта. Он принадлежал династии Гогенцоллернов, которые правили Пруссией, а затем и всей Германией до конца Первой мировой войны.
Добавить себе закладку на эту станицу:ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дни проведения экскурсии:
любой день с понедельника по воскресенье
Начало экскурсии:
9:00
Место встречи для мини-групп:
у станции метро Monceau, ветка 2 ()
Длительность поездки:
12 часов
Транспорт:
комфортабельный минивэн на 8 пассажиров
Включено:
услуги водителя-гида, транспорт, платные дороги и парковки, дегустация вин
Не включено:
входные билеты, личные расходы, питание ()
Стоимость в мини-группе 5 — 8 человек:
100€ с человека
Индивидуальная экскурсия:
1 — 4 человек: 650€
5 — 6 человек: 700€
7 — 8 человек: 750€
ОПИСАНИЕ ПОЕЗДКИ:
Это один из самых больших и красивейших замков Луары. Возведен под руководством Великого французского короля Франциска I по проекту, разработанному гениальным Леонародо Да Винчи. Замок настолько великолепен, что даже не верится, что он никогда не был главной королевской резиденцией. Такой себе «скромный» охотничий домик для французского короля.
— замок пяти королев или замок-мост. От современной парковки до замка нужно пройти несколько сотен метров по широкой тенистой аллее, чтобы совершить большой скачок во времени на несколько столетий назад. Погрузитесь в атмосферу средневековья, удивитесь очарованию женского замка, который, между прочим, считается самым красивым во всей Долине Луары, узнайте о дворцовых интригах, заговорах и изменах. Визит предполагает также прогулку по парку и посещение музея восковых фигур, который расположен на территории замка.
Амбуаз / Кло Люсе
История Амбуаза настолько богата, что сложно переоценить его значимость в судьбе средневековой Франции. Здесь вы по собственному усмотрению сможете посетить на выбор королевский замок-крепость Амбуаз или поместье Кло Люсе, где проживал и творил великий флорентиец Леонардо. А возможно вы окажетесь настолько прозорливы, что успеете посетить оба места, тем более, что каждое из них привлекательно по своему и стоит вашего внимания.
Блуа
Последняя остановка — городок Блуа, который во время столетней войны временно являлся столицей французского королевства. Вы узнаете некоторые тайны одноименного королевского замка, а также о значимых исторических личностях, которые в свое время здесь отметились.
Долина реки Луары (Val de la Loire) – один из самых благословенных уголков прекрасной Франции. Так уж исторически сложилось, что густые леса и несудоходная практически на всем своем протяжении Луара сделали центральную часть страны подлинным убежищем от войн, столь часто случавшихся и во времена падения Римской империи, и в Средние века. Даже во время Столетней войны XIV-XV вв. боевые действия тут велись сравнительно слабо, широко известное здесь исключение – осада Орлеана, при снятии которой столь отличилась Жанна д"Арк. Замки на Луаре часто были прибежищами французских королей в трудные для них времена.
Королевский замок Амбуаз (Chateau Royal D`Amboise) воздвигнут на высоком холме над Луарой, недалеко от того места, где в начале VI века произошла историческая встреча франкского короля Хлодвига и Алариха – короля вестготов.
Замок окружен одноименным городком, издавна бывшим еще столицей кельтского народа туронов, впоследствии давшего имя провинции Турень.
Несколько минут пути по узким улочкам, и неожиданно дома расступаются, а впереди появляются светло-серые стены. Над воротами виднеется часовня Сент-Юбер.
Амбуаз не сразу стал королевским замком. Долгое время он принадлежал землям Анжуйских графов, затем стал частным владением династии Амбуаз-Шомон, а в 1422 году перешел по наследству к Людовику, виконту де Туар. Однако по обвинению в участии в заговоре против короля владелец замка был осужден и лишен своего состояния.
Начиная с 1431 года, Амбуаз стал частью королевского домена. В нем неоднократно останавливался король Карл VII (Charles VII). Тогда, перестав быть исключительно крепостным сооружением, замок Амбуаз превратился в королевскую резиденцию, в связи с этим городу были предоставлены значительные привилегии.
Замок довольно велик, защитными стенами обнесена практически вся возвышающаяся над городком вершина холма. Раньше тут, вероятно, теснились многочисленные хозяйственные постройки, однако впоследствии необходимость в них отпала, и внутри стен был разбит парк.
Вид с замковой стены на город, в ту сторону, откуда я и пришел.
Начало замку было положено в глухие Средние века. Однако от ранних романских построек практически ничего не осталось. Сейчас Амбуаз иллюстрирует собой переход от так называемой пламенеющей готики XV века (преимущественно левое крыло) к итальянскому Возрождению XVI века (правое крыло). На самом деле разница не слишком очевидна, наиболее наглядно она проявляется в оформлении слуховых окон.
Очевидно, что замок неоднократно частично перестраивался, приноравливаясь к меняющимся условиям: изменению тактики ведения войн, росту численности королевского двора, повышению уровня культурного слоя почвы.
Пандус внутри башни позволяет всадникам, не спешиваясь, подниматься на верхние террасы замка.
Выход из башни Миноритов к Неаполитанскому саду.
Во Франции трудно найти воспроизведение средневековых интерьеров даже в музеях и замках. Амбуаз здесь – редкое исключение.
Подобно многим другим королевским или церковным владениям, а также «дворянским гнездам», во время Великой французской революции замок был конфискован и пострадал от грабежей. Здесь была устроена казарма и даже оборудована пуговичная фабрика. Еще хуже Амбуазу пришлось в эпоху Первой империи. Тогда член парламента Роже-Дюко, получивший замок в дар от сената города Орлеана, не имея средств его содержать, не нашел лучшего решения, как разрушить большую часть Амбуаза.
Некоторым сохранившимся интерьерам и в значительной мере восстановленным покоям потомки обязаны одной из поздних владелиц замка – Луизе-Марии-Аделаиде де Бурбон Пентьевр – матери короля Франции Луи Филиппа. Именно она с 1815 года начала по частям воссоздавать как сам замок, так и некоторые его интерьеры.
Спальня короля Генриха II (Henri II) с подлинной мебелью, стоявшей здесь и в XVI веке. Этот монарх известен прежде всего своей трагической и нелепой гибелью на турнире от сломанного копья капитана его собственной гвардии, пробившего королю шлем. История эта использовалась Александром Дюма в нескольких романах (в частности, в «Двух Дианах»). Однако существуют исторические свидетельства того, что окончательно Генриха II свели в могилу попытки гениального, если верить вышеупомянутому великому французскому романисту, лекаря Амбуаза Парэ совершенно безрассудной в то время пересадки глаза. Чтобы монарх не остался кривым, хирург пытался «приживить» ему глаз некого казенного преступника вместо выбитого копьем…
Так короли взирали на своих поданных внизу. :)
Кстати, мало кто знает, что именно в Амбуазе королем Людовиком XI (Louis XI) был утвержден орден Св. Михаила. Это произошло 1 августа 1469 года в пику враждебному Франции испано-бургундскому ордену Золотого Руна.
Здесь как раз очень хорошо видны упомянутые выше элементы оформления слуховых окон в форме декоративных башенок – пинакли – готического крыла, названного в честь Карла VIII (Charles VIII), родившегося и умершего в этом замке.
В немалой степени своем блеском замок обязан именно этому королю. Буквально влюбленный в Амбуаз, он начал первые обширные реконструкционные работы. Для финансирования великолепного по меркам XV столетия проекта пришлось даже увеличить налог на соль. «Он хочет сделать из своего замка город!» – не удержался от восклицания флорентийский посол, увидев чертежи будущего замка в 1493 году. Именно тогда средневековая крепость уступила место огромному четырехугольному монолиту в форме трапеции.
Однако работы не были доведены до конца из-за смерти Карла VIII. Подобно гибели Генриха II она тоже носила характер трагической случайности: 7 апреля 1498 года король сильно ударился головой дверной косяк (а двери в те годы обычно делали весьма низкими) и скончался вечером того же дня. Официально причиной смерти, впрочем, чаще всего указывают апоплексический удар.
Слева на фотографии видны балконные решетки, на которых в 1560 году были публично повешены некоторые руководители так называемого Амбуазского заговора. Целью этого заговора гугенотов был захват юного короля Франциска II и изоляция его от влияния ярого противника гугенотов – герцога де Гиза. Заговор был раскрыт, а его участники казнены. На решетке замка повесили лишь наиболее известных заговорщиков, прочих утопили в мелководной Луаре.
Вид на Луару с одном из башен. Слева можно заметить опоры старого моста через реку, взорванного немцами в годы Второй мировой войны.
Нагромождение крыш и шпилей…
Упомянутая выше часовня Сент-Юбер постройки конца XV века. Именно тут покоится прах великого Леонардо да Винчи, проведшего в этом уголке Франции три последних года своей жизни. Его пригласил в Амбуаз король Франциск I (Francois I). Он подарил небогато жившему Леонардо уютный замок Кло-Люсе в километре от своей резиденции и ежемесячно выплачивал ему солидное денежное пособие. Кроме того, Франциск купил у Леонардо три его шедевра, привезенных из Италии, в том числе и знаменитую «Мону Лизу».
Из-за продолжительной болезни Леонардо в Амбуазе больше не занимался живописью, разве что добавлял штрих-другой к имевшимся под рукой уже законченным картинам. Гораздо больше его интересовала прокладка каналов в долине Луары, до наших дней сохранились два его гидрографических рисунка с названием французских рек.
Пожалуй, самым романтичным замком долины Луары, а то и Европы, является Шенонсо (Chateau de Chenonceau). Автотранспорт как и почти везде во Франции до самого замка не доезжает, останавливаясь в деревне, также носящей имя Шенонсо.
Сама деревня, впрочем, ничем не примечательна, разве что обилием туристов. Кстати, в стандартных турах одного дня из Парижа тут нередко устраивают обед, разумно (с точки зрения организаторов) включенный в стоимость всей поездки. Даже если исключить цену обеда из счета не представляется возможным, все равно советую всем попавшим сюда обедать самостоятельно, причем обязательно не там, куда водят гиды. В противном случае впечатление о Франции, этой стране с богатейшими кулинарными традициями, может изрядно пострадать.
При входе в поместье нужно пересечь длинную аллею, окаймленную вековыми деревьями.
Если повернуть с аллеи вправо, то можно попасть на ферму, похожую на богатые хозяйства XVI века.
Сейчас, конечно, это просто туристический объект, где наивным туристам продают молодые вина, которые можно купить в супермаркетах Парижа раза так в два-три дешевле. :)
Шенонсо называют le Chateau des Dames – Дамским замком. Это названию он обязан длинной череде своих блестящих владелиц.
Вообще-то первоначально замок задумывался как родовое гнездо семьи Бойе. Этот род в XVI веке не мог похвастать длинным рядом дворянских предков. Однако получивший дворянский титул и разбогатевший на королевской службе Том Бойе решил, как сказали бы сейчас, на базе старой средневековой крепости, ранее принадлежащего обедневшему овернскому семейству Марк, и стоящей рядом мельницы построить свой замок в стиле Возрождения – светлый и удобный для жилья, а не для обороны.
В те годы атрибутом всякого древнего рода являлась главная башня замка – донжон.
Уже тогда замки многократно перестраивались, практически полностью меняя свой облик, а доказательством древности являлся именно донжон, с которого в Средневековье и начиналось возведение практически всякой цитадели. Предприимчивый Том Бойе решил превратить в свой «древний родовой» донжон соответствующим образом достроенное здание мельницы.
Именно мельница и является главной башней замка Шенонсо.
На дубовой двери одного из покоев замка до сих пор можно прочитать вырезанный девиз Тома Бойе: «Если он вырастит, меня вспомнят». «Он» – это, конечно же, сам замок. Однако тяжело больной Том Бойе не смог достроить замка, это за него сделала его жена – Екатерина Брисоне – первая дама Шенонсо.
Второй дамой стала Диана де Пуатье – любовница короля Генриха II, хорошо известная по романам Александра Дюма. Как известно, Дюма-отец был не только романистом, но еще и изрядным сказочником, без тени стыда искажавшем историю в угоду сюжетным линиям своих книг. В частности, между Дианой де Пуатье, официальной любовницей короля, и королевой Екатериной Медичи не было особой неприязни. Екатерина мудро рассудила, что лучше умная фаворитка, которая мало интересуется властью и к тому же старше короля без малого на 20 лет, чем молодая и алчная соперница. Это, конечно, не означает, что у Генриха II не было интрижек на стороне и от жены, и от официальной фаворитки, но никакого заметного следа в истории они не оставили.
Диана де Пуатье стала достраивать Шенонсо и обустраивать прилегающую территорию по своему вкусу. Однако свой окончательный вид замок принял несколько позже. После гибели Генриха II Диану дипломатично изгоняют из замка.
Екатерине Медичи давно уже нравился Шенонсо и она пусть и относительно тактично, но, «вспомнив» некие давние долги, отняла замок у Дианы де Пуатье, дав ей взамен расположенный неподалеку замок Шомон (Chateau de Chaumont).
Уже при Екатерине была достроена галерея, ведущая на другой берег реки Шер, над галереей были достроены жилые комнаты и залы, а неподалеку от замка рядом с так называемым парком Дианы был разбит парк, получивший название парка Екатерины. Итак, третьей дамой Шенонсо, как нетрудно догадаться, стала Екатерина Медичи.
Четвертой и последней яркой дамой в истории замка была фаворитка другого французского короля, Генриха IV Наваррского (Henri IV), - Габриэлла д"Эстре. Есть основания предполагать, что Габриэлла вполне могла бы стать королевой Франции, если бы ее не отравили придворные, недовольные таким выбором Генриха IV. Впрочем, веских доказательств того, что фаворитка была отравлена, нет. История, как известно, часто базируется на косвенных свидетельствах и предположениях...
На фотографии видна часть сохранившегося интерьера так называемой спальни Пяти королев. Эта зала была названа так в честь двух дочерей и трех невесток Екатерины Медичи.
Это мрачное помещение – спальня королевы Луизы Лотарингской. После убийства ее мужа Генриха III в 1589 году монахом Жаком Клеманом (что было сделано в отместку за санкционированное королем убийство герцога де Гиза), вдова удалилась в замок Шенонсо, где и провела остаток жизни в трауре и молитвах в добровольном заточении до самой своей смерти в 1601 году.
Согласно королевскому этикету траура, Луизы Лотарингская все это время носила только белые одежды, за что ее и прозвали Белой королевой. По прямым ее указаниям комната была отделана в траурно-благочестивой манере, то есть так мрачно, что даже странно, как Белая королева ухитрилась прожить в этом помещении целых 11 лет... На тканевых обоях можно видеть очень интересный символ – перевернутый рог изобилия, из которого текут слезы, что означало безмерную скорбь.
Внутренний вид галереи, построенная по приказу Екатерины Медичи на опорах так называемого моста Дианы де Пуатье, соединяющего замок с другим берегом реки. Эта галерея выполняла функцию зала для балов, благо размеры позволяли – длина помещения достигает 60 метров при 6 метрах ширины.
Во время немецкой оккупации Франции в годы Второй мировой войны эта галерея имела весьма важное значение, так как соединяла замок, по сути стоящий на северном берегу Шер и расположенный в оккупированной зоне, с южным берегом, сулящим убежище скрывающихся от гестапо. Кстати, тогда в замке также находился пункт связи местных партизан.
Здесь хорошо видно, что Шенонсо подобно мосту стоит на мощных каменных опорах над неширокой рекой Шер. Очень интересно расположена замковая кухня – в огромных цоколях двух первых опор.
Кухня была даже оборудована своим причалом, к которому подходили лодки, доставлявшие в замок припасы.
Часть воссозданных кухонных интерьеров.
Вид из окон замка на сад Дианы да Пуатье.
Апельсиновое дерево.
В парках живет немало лебедей, включая черных.
Беглый взгляд на упомянутый выше замок Шомон. Имя его произошло от слов «Mont Chauve» (лысая гора), затем оно стало звучать как «Mont Chaud» или «Chaud Mont» (горячая гора). Замок возвышается на скалистых отрогах посреди вековых лесов. В Средние века здесь находилась крепость.
Этот замок приобрела в 1560 году после смерти Генриха II Екатерина Медичи. Как я уже говорил, оставшись вдовой, она быстро «обменяла» Шомон на Шенонсо у Дианы де Пуатье. Поскольку Шомон откровенно мрачноват, особенно на фоне Дамского замка, фаворитка покойного короля оставалась тут лишь недолгое время.
Дорога к последнему замку, предусмотренному программой поездки, проходила около старинного города Блуа (Blois). Это очень нехарактерно для Франции, где все крупные трассы как правило обходят любые населенные пункты, чтобы не создавать дискомфорт местным жителям.
Это место было населено много тысячелетий назад, еще в эпоху неолита. Первые поселенцы обратили внимание на высокий скалистый утес, омываемый водами Луары и впадающей в нее небольшой реки, обеспечивающий надежное укрытие и защиту.
С середины Х века Блуа и его окрестности становятся владением могущественных феодалов – графов де Блуа, вассалов короля Франции, являвшихся также графами Тура и Шартра, а затем и Шампани.
Однако история Блуа связана преимущественно с именем внука Людовика Орлеанского, который в 1498 году стал королем Франции под именем Людовика XII (Louis XII). Уроженец Блуа, этот король решил обосновать здесь свою постоянную резиденцию. Таким образом, этот небольшой городок был по сути столицей королевства в течение первой четверти XVI века.
Во времена Шарля Орлеанского, Людовика XII и Франциска I, город Блуа переживает блестящий взлет, но после смерти королевы Клод Французской (1524 год) и жестокого поражения французов в Италии при Павии (1525 год) Франциск I больше никогда не возвращался в Блуа, а его преемники останавливались здесь только на короткое время.
В XVII веке в городе наступило некоторое оживление благодаря длительному пребыванию в замке (1634-1660 годы) Гастона Орлеанского, младшего брата Людовика XIII.
Сейчас Блуа является административным центром депонтамента Луара и Шер (Loir-et-Cher), а население города составляет около 50 тысяч человек.
Последний в этом альбоме замок – Шамбор. Построен он был в самом начале XVI столетия как охотничья резиденция короля Франциска I. И сейчас замок окружен густыми и обширными по современным французским меркам лесами. Эх, видели бы они дальневосточную тайгу! :)
Шамбор представляет собой воплощение итальянского Возрождения в камне. Есть распространенное заблуждение, будто к проекту замка приложил свою гениальную руку и Леонардо да Винчи. Как известно, после взятия Милана Франциску I посчастливилось увидеть архитектурные шедевры Северной Италии, и тогда он пригласил во Францию великого Леонардо. Однако хотя последний действительно в 1517 году работал над проектом замка, тот так никогда и не был осуществлен, а в нынешнем виде Шамбор был перестроен несколько позже.
Прошлой весной мне удалось наконец-то реализовать своё давнее желание: собственными глазами увидеть замки долины Луары . Подготавливаясь к поездке, мы долго определялись, где же нам остановиться. И в итоге выбрали город Амбуаз и остались довольны своим решением. Городок небольшой, но и не откровенная глушь: есть места, куда можно пойти, есть что посмотреть и где погулять. Расположение Амбуаза очень удобное: он находится примерно посередине между замками и теми городами, которые мы планировали посетить.
Жизнь в Амбуазе сосредоточена вокруг замка, в городе полно узких улочек, симпатичных домиков, уютных кафе и магазинов. Это вид из замка.
Вокруг замка.
В самом замке Амбуаз мне очень понравилось. Мы купили аудиогид на русском, а можно ещё бесплатно взять путеводитель также на русском языке. Эта экскурсия оказалась для меня наиболее интересной из всех. Начали мы от часовни Сен-Юбер, где якобы хранится прах да Винчи.
Затем мы прошли к крепостным стенам. Оттуда открывается отличный вид на Амбуаз и на уходящую за горизонт Луару. А вот и сам замок Амбуаз.
Из внутренних помещений замка больше всего впечатлили зал Совета и зал Виночерпия.
После экскурсии все попадают в небольшой сад, где стоит ливанский кедр, который можно видеть с разных точек города.
Следующий по плану замок - Шенонсо . Добираться до него из нашего отеля пришлось всего минут 25 на автомобиле. По дороге попадались маленькие деревеньки: все очень ухоженные, но такие же пустые, как Амбуаз вечером. В Шенонсо есть большая бесплатная автомобильная парковка. С утра посетителей практически не было, и мы начали с посещения замка.
Заплатив определённую сумму, можно взять видеогид на русском. Это, кстати, очень удобно, да и сама экскурсия отличная. Меня заинтересовала история замка, связанная с её владелицами - Екатериной Медичи, Дианой де Пуатье и Луизой Дюпен. А вот мужа впечатлили события, происходившие здесь во времена Второй мировой.
После замка прогулялись по саду Дианы . Нас застал дождь, поэтому мы пошли перекусить, а затем снова вернулись, чтобы продолжить прогулку по садам и паркам. В общей сложности мы гуляли по Шенонсо около 4 часов.
Из Амбуаза до замка Шамбор мы ехали почти час. Парковка оказалась платной, в очереди стояли долго, аудиогид здесь дороже - 5 евро, при этом он ещё и неудобный, скучный и неинтересный, чем я была очень разочарована. Кроме того, почти все башенки чудной крыши замка были закрыты строительными лесами. Короче говоря, с Шамбором, у меня с самого начала не задалось (.
И вот начали мы плутать по замку. Было холодно, сыро в некоторых помещениях, плюс к тому огромные толпы народа. В общем, замок Шамбор оказался единственным местом в долине Луары, которое мне не понравилось.
Красивый и довольно интересный, в особенности крыло Франциска I. Этот замок стал четвёртым по счёту за два дня, поэтому в голове всё начало перемешиваться. На четвёртое крыло замка сил просто не хватило.
Вид на старый Блуа и на долину реки сверху так нам понравился, что мы решили сначала сделать несколько фото долины Луары, а затем пройтись по городу.
После Блуа мы отправились в Ланже , но снова начался дождь и вместо запланированных экскурсий по замкам мы получили местное вино и сыр, а затем - крепкий и здоровый сон).
На следующий день добрались до Ланже минут за 45 на машине. Дорога шла мимо Тура вдоль берегов Луары, по пути заметили большое количество винных погребов, которые приглашали на дегустацию. Городок Ланже показался мне очень милым. К тому же, возле замка большая бесплатная парковка.
У входа в замок встречает такой вот весёлый человек.
В залах замка Ланже есть информация на русском языке. Имеется зал с восковыми фигурами и устраивается свето-звуковое шоу: гаснет свет, а потом начинается рассказ о королевском бракосочетании. Очень понравился и замок, и сам город Ланже - уезжали с сожалением.
Признаться честно, не ожидала, что в замке Вилландри будет настолько интересно. Ради расположенных здесь садов мы не стали даже заезжать в Монсоро.
Дорога до Вилландри очень красивая, с живописными сельскими пейзажами. Добрались примерно минут за 30. Припарковаться можно бесплатно напротив входа в замок. Сам замок закрывается чуть раньше, чем сады, поэтому сначала решили заглянуть в него. Что мне очень понравилось, так это живые цветы в каждой комнате.
Сады - это что-то фантастическое!
